Вибір фундаменту під паркан з цегляними стовпами, які бувають типи, який краще вибрати, послідовність робіт

СодержаниеСодержание

• 1 Підбір фундаменту
  • 1.1 Види фундаменту
    • 1.1.1 Стрічковий
    • 1.1.2 Столбчато-стрічковий
    • 1.1.3 Стовпчастий
  • 1.2 Критерії підбору
    • 1.2.1 Вага
    • 1.2.2 Грунт
    • 1.2.3 Глибина промерзання
• 2 Влаштування фундаменту
  • 2.1 Підготовчі роботи
  • 2.2 Розмітка ділянки
  • 2.3 Армування
  • 2.4 Установка опалубки
  • 2.5 Бетонування
• 3 Встановлення стовпів
• 4 Висновок

Стовпи з цегли до паркану надають конструкції привабливий зовнішній вигляд, а також зміцнюють її. Але дана споруда потребує правильного підходу до процесу монтажу, реалізації правильної підготовки, знань основ технології. При зведенні на пухкому грунті стовпів їх вага з плином часу спровокує осідання паркану. Всі зусилля пропадуть дарма.

Таким чином, доцільно будувати паркан зі стовпами з цегли на фундаменті. Зазвичай застосовується стовпчастий, але він не завжди підходить. Якщо послуги фахівців здаються занадто дорогими, можна спробувати спорудити огорожу по інструкції.

Фундамент під паркан з цегляними стовпами

Підбір фундаменту

Фундамент ділиться на дві категорії:

• дрібного закладення;
• глибокого закладення.

Суть вибору відповідного варіанту зводиться до розрахунку глибини залягання. Вона залежить від наступних критеріїв:

Характеристики несучих конструкцій. Головний несучий елемент такої споруди – це сам паркан. За конструкцією він являє собою самонесучу стіну, тому до навантажень, що впливає на нього, відносяться: вага самого паркану, навантаження через опадів, розташування довколишніх будівель, трубопроводів, тунелів.

Інженерно-геологічні властивості – властивості грунту, рівень грунтових вод.

Погода для конкретної місцевості. Від них залежить ступінь промерзання.

Такий паркан має кінцеву жорсткість. Він чутливо реагує на нерівномірні опади, що сприяють зміщень, деформацій. У результаті з’являються нові умови, саме вони при неправильному складанні проекту спровокують розтріскування, руйнування.

Фундамент потрібно формувати на глибині, вона повинна перевищувати глибину промерзання.

Види фундаменту

Виділяють три різновиди:

• стрічковий;
• стрічково-стовпчастий;
• стовпчастий.

Стрічковий

Вважається часто вживаним, він витримує максимальні навантаження, споруджується з суцільної стрічки бетонної заливки, яка заглиблюється в грунт. Паркан, збудований на стрічковому фундаменті, допомагає запобігти деформації на іншому грунті, рівномірно сприймає навантаження. Це оптимальний вибір під цегляні, кам’яні стовпи.

Забір із профнастила з цегляними стовпами на стрічковому фундаменті

Спорудити конструкцію нескладно навіть самостійно, але це буде витратно.

Монтаж проводиться в певній послідовності:

Розмітка території. По кутах ставляться прути арматури, обов’язково простягається мотузка для орієнтування. Наступна дорожня лінія відзначається через 40 см від першої.

Виявлення перепадів висоти. Нівелір допомагає визначити найнижчу точку, з неї починається крапання.

Викопування траншеї. Основа формується на глибині 20-50 см, іноді більше з-за типу грунту, глибини промерзання. Дно, стінки рову повинні вирівнюватися, відхилення можна перевірити і скоригувати рівнем.

Буріння ям. Глибина залежить від запланованої висоти огорожі. На 2 м потрібно труба 3 м, вона опускається на 1 м в землю. У свердловину допустимо поставити підставку з руберойду.

Формування шару дренажу. На дно рову висипається пісок, зверху поливається водою, трамбується. Потім споруджується подушка з гравію, насипається щебінь близько 15 см – він допомагає захищати опору від здуття із-за морозу.

Створення опалубки. В траншеї ставиться дощата опалубка, можна з фанери, а також будь-якого іншого листового матеріалу. Висота її трохи вище межі фундаменту.

Армування. Арматуру кладуть кількома рядами по висоті фундаменту, осередки виходять мінімум 35 на 35 див. Зони перетину фіксуються дротом.

Монтаж стовпів. Спочатку монтують у кутах. При протяжності забору від 20 м опора ставиться ще в центрі цієї відстані в центрі.

Якщо перепади більше 30 см огорожу роблять ступінчастою. Після монтажу кутових опор, а також додаткових проводиться розподіл і розстановка залишилися на відстані 2-3 м. Вони вирівнюються, підпираються.

Заливка. Бетон утрамбовується, верхню частину потрібно розрівнювати кельмою. Щоб швидко не випарувалася волога, що не з’явилися тріщини, часом бетон змочується водою. Фундамент стає міцним приблизно один місяць. У суху погоду розбирають опалубку вже через 7 днів.

Оформлення стовпів. Після заливки якісного фундаменту опори зі сталі обкладають цеглою. Але заздалегідь смуги металу кріпляться до труби, щоб за них кріпити паркан. Вони повинні виступати за кладку. Відстань всередині кладки з трубою заливається розчином.

Столбчато-стрічковий

Комбінування двох типів основи пояснюється економією фінансів. Це дозволить використовувати менше цегли в процесі кладки. Також такий фундамент добре показує себе при рухливих грунтах. Ширина підстави біля стовпів у кілька разів більше, ніж ширина траншеї.

Столбчато-стрічковий

Стовпчастий

Стовпчастий зазвичай застосовується для легких за вагою загороджень, сформованих з профнастилу, рабиці. Фундамент заливається під опори.

Дана різновид ідеальна для глинистого типу грунту, коли поблизу проходять водоносні жили. Стовпи обов’язково занурюють нижче меж промерзання.

Але на дуже слабкому грунті стовпчастий тип не слід робити через високу ймовірність перекосу стовпів. Це максимально легкий і не витратний метод, його дуже просто формувати самостійно.

Стовпчастий

Послідовність встановлення така:

Виявляються місця опор по периметру. Приблизний крок 2-3 м. Спочатку ставляться кілочки, на них натягують дріт, перевіряється рівність зробленої розмітки.

Буріння свердловин. Глибина їх відповідає висоті огорожі, кордонів замерзання грунту.

Формування дренажної подушки. Спочатку насипається пісок, потім гравій, шар зволожиться, ретельно трамбується.

Монтаж опалубки. Опалубка вимагається з метою посилення фундаменту, збільшення площі заливки. Яма під опору розширюється, туди ставиться опалубка, проводиться армування, заповнення розчином бетону. Така основа дуже надійна, добре переносить посилення навантаження.

Підготовка стовпів. Труби з металу спочатку перевіряють на наявність іржі, зчищають її, додатково покривають складом проти корозії.

Бетонування. Стовпи забиваються в дренаж, їх перевіряють за рівнем, заливають цементною сумішшю. Також їх підпирають, поки вони повністю не захолонуть.

Критерії підбору

Для запобігання проблеми деформування огорожі, потрібно враховувати такі критерії:

• вага;
• тип грунту;
• глибина промерзання землі.

Вага

Вага буде відповідати застосовуваним матеріалом. Огорожа бетону, цегли виходить важким, тому слід вибирати стрічковий, комбінований фундамент.

При спорудженні огорожі з профнастилу, дерева підійде стовпчастий фундамент, тобто бетонування лише підстав стовпів.

Габарити, вага

Грунт

Земля обов’язково враховується при формуванні підстави. На піщаному, торф’яному краще роблять стрічковий вид шириною 25 см, глибиною близько 40 см. Марка краще М200.

На глинистому грунті краще робити стрічковий або ж комбінований фундамент шириною 25 см, глибиною 50 м. Глибина ям не менше 1,5 м, марка бетону та ж.

На супіски застосовують стрічковий монолітний тип ширину від 25 см, на глибину 50 див. На дні формується піщана подушка, марка складу та ж.

Відповідність грунту з фундаментом

Глибина промерзання

Фундамент обов’язково заливається нижче межі промерзання землі, інакше вся конструкція незабаром деформується.

Коли межа промерзання знаходиться низько, то ставиться плаваюча різновид підстави. Для цього формується траншея 60 см, дно засипається щебенем на 10 см, добре утрамбовується, місце, що залишилося щільно заповнюється піском.

На подушку виливається монолітна армована стрічка 40 см у висоту, 30 см шириною за параметрами конструкції. Моноліт армується прутами 10-12 мм в діаметрі.

Пристрій фундаменту

Головне питання при будівництві паркану – це підбір підстави. І це важливо, адже інакше з часом огорожу почне розтріскуватися, поступово руйнуючись. Товщина і висота грають другорядні ролі.

Основа повинна виявитися укріпленим, тому в будь-якому випадку виходить масивно.

Підготовчі роботи

Для правильного монтажу огорожі потрібно врахувати головний нюанс – всередині стовпа завжди ставиться металева опора, вона попередньо бетонується в фундамент. Це звичайна проточна труба, арматура з тонких куточків.

Стрижень надає споруді надійності, міцності, саме до нього потім кріпляться кронштейни для лаг.

Розмітка ділянки

Після заготівлі основи з металу під стовп потрібно розрахувати відстань, на якому вони будуть монтуватися. Чим більше і вище споруда, тим ближче ставляться стовпи. У середньому проміжок становить 2,5 м. Після того як стадія підготовки завершена, можна приступати до заливання бетону.

Армування

Щоб підвищити міцність можна використовувати армування. Це так званий скелет, допомагає протистояти природним процесам у грунті, запобігаючи руйнування моноліту. Армування дозволяє розподілити навантаження на всі основу рівномірно.

Каркас споруджується з арматури з рифленням 12 мм в діаметрі. Завдяки присутності на прутах насічок відбувається хороше зчеплення. Для поперечного з’єднання застосовується дріт 6-8 см в діаметрі.

Каркаси споруджують спочатку на землі, тільки потім розміщують в траншеї. Арматуру розташовують паралельно, з’єднується коротышами один з одним на відстані 50 см. Вже готові половини з’єднуються, щоб вийшов прямокутник.

Армування, як правильно зробити фундамент

Каркас не зовсім опускається на дно, не стосується перегородок опалубки або бути нижче 5-7 см, ніж верхня межа плити. В місцях встановлення стовпів попередньо роблять лунки 80-150 см глибиною, туди ставляться профільну трубу 40 див. Опора кріпиться до каркасу для отримання монолітної конструкції.

Установка опалубки

Опалубка ставиться в траншею, її верхня частина, розташована над землею, повинна бути вище приблизно на 10 див.

Бетонування

Обсяг бетону треба розраховувати так, щоб заливку можна було провести в один підхід. Це допоможе уникнути присутності стиків у великій кількості. При заливанні необхідно добре утрамбовувати розчин, щоб повітря з-під нього вийшов. Після завершення роботи потрібно прикрити поверхню від сонячних променів – брезентом, також періодично поливати водою.

Надземна частина організується з допомогою опалубки. Добре, коли її висота 10 см і більше. Опалубку дістають тільки після остаточного застигання розчину, на це йде більше тижня.

Якщо формується кам’яний фундамент, камені утрамбовували впритул один до одного на дні траншеї. Потім їх повільно заливають бетонною сумішшю. Надземна частина кладеться гранично обережно, щоб зберегти привабливий зовнішній вигляд поверхні.

Коли планується будівництво паркану, де замість звичайних опор будуть споруджуватися цегляні, важливо подбати про те, щоб під ними знаходився фундамент. Необхідна потужність основи буде відповідати використовуваним для прольотів матеріалів.

При чіткому дотриманні технологій паркан простоїть тривалий час.

Найчастіше в якості склянок під опори застосовуються азбестоцементні труби, руберойд. Свердловини заповнюються бетоном, трамбують, протыкаются прутом від арматури.

Через тиждень після зміцнення стовпів можна починати заливку стрічки.

Встановлення стовпів

Стовпи встановлюють одночасно з арматурою. Каркас із прутів, стовпи з’єднуються за допомогою зварювання – це зміцнює їх зчеплення. Після монтажу заливається бетон, рівномірно розподіляється, залишається застигати.

При правильному виборі фундаменту, опор під огорожа паркан, зроблений самостійно, простоїть довгі роки, не покосившись, не осівши.

Висновок

Паркан з опорами з цегли вважається максимально довговічним, міцним, естетично привабливим спорудою. Ціна повністю залежить від бюджету господарів. Якщо є можливість щось зробити огорожу своїми руками в рази дешевше, ніж наймати професіоналів.