Стовпчастий Фундамент. Технологія пристрою стовпчастого фундаменту

Автор:
mr.L

У статті ми розглянемо стовпчастий фундамент будинку, опишемо столбчато стрічковий фундамент (стовпчастий фундамент з ростверком). Розповімо в яких випадках найбільш застосовне зведення стовпчастого фундаменту. Окремими частинами описані пристрій стовпчастого фундаменту, рекомендації та помилки при установці стовпчастого фундаменту.

Загальні відомості про стовпчастих фундаментах.

Етапи підготовки і технологія виготовлення стовпчастого фундаменту і стрічкового фундаменту багато в чому схожі. Тому загальні положення характерні для виготовлення фундаментів (оцінка грунтів, глибини промерзання, наявність грунтових вод і комунікацій, підготовчі роботи, встановлення опалубки, заливка бетону, можливі помилки при проектуванні та зведенні) у даній статті повторювати не доцільно. Для ознайомлення з ними досить звернутися до статті Фундамент будинку. Вибір типу фундаменту будинку.

Поряд з оглядом всіх варіантів стовпчастих фундаментів зупинимося на фундаменти зі збірних бетонних і залізобетонних блоків.

Стовпчастий фундамент являє собою систему стовпів розташованих по кутах і в місцях перетину стін, а також під важкими і несучими простінками, балками та іншими місцями зосередженого навантаження будівлі. Для створення умов спільної роботи стовпів, як єдиної конструкції, і підвищення стійкості стовпчастих фундаментів, для уникнення їх горизонтального зсуву та перекидання, а також для пристрою опорної частини цоколя між стовпами роблять ростверк (обв’язувальні балки, рандбалки).

Основний тип стовпчастих фундаментів, що застосовується в масовому будівництві, — це монолітні залізобетонні фундаменти.

Як правило, відстань між стовпами складає 1,5-2,5 м, але може бути і більше.

При відстані між стовпами 1,5–2,5 м. Ростверк являє собою звичайну армовану перемичку. При цьому не можна пов’язувати в єдине конструктивне рішення пристраиваемые терасу, веранду, ганок. Ці приміщення повинні мати власний фундамент, тобто повинні бути розділені деформаційним швом, так як навантаження від ганку не порівнянна з навантаженням від стін будинку, відповідно і осаду у них буде різною.

Схема пристрою деформаційного шва для ганку, веранди або тераси.

Детальніше про пристрої такого шва можна прочитати в темі Прибудова. Прибудова до будинку веранди.

При відстані між стовпами фундаменту більше 2,5-3 м ростверк виконують з більш потужною, так званої, рандбалки. Рандбалки виконується у вигляді монолітної або збірної залізобетонної балки. Також вона може бути металевим (двотавр, швелер, профіль).

Умови, при яких рекомендується застосовувати стовпчастий фундамент:

• під будинку без підвалів з легкими стінами (дерев’яними, щитовими, каркасними);
• під цегляні стіни, коли потрібно глибоке закладення ( 1,6–2,0 метра, тобто на 20-30 см нижче глибини сезонного промерзання грунту) і стрічковий фундамент неекономічний;
• коли грунти в процесі експлуатації будівлі забезпечують осадку стовпчастого фундаменту (при рівних тисків стовпів на грунт значно менше, ніж у стрічкового;
• коли необхідно максимально виключити негативний вплив на фундамент морозного пученія, т. к. стовпчасті фундаменти менш схильні до цього явища.

Схема пристрою стовпчастих фундаментів у грунтах з глибоким промерзанням.

а — збірно-монолітні при розташуванні ґрунтових вод у момент виробництва робіт нижче підошви фундаментів;

б — збірні при будь-якому розташуванні грунтових вод;

1. збірний залізобетонний опорний стовп зі стрижневим арматурним каркасом;

2. то ж, з сердечником зі сталевої труби;

3. то ж, з стрижневим арматурним каркасом і оболонкою з азбестоцементної труби;

4. то ж, з сердечником зі сталевою трубою і оболонкою з азбестоцементної труби;

5. збірний опорний стовп із сталевої труби;

6. засипка вийнятим грунтом;

7. опорна плита з монолітного залізобетону;

8. опорна плита збірного залізобетонного фундаменту;

9. піщана подушка.

Розглянемо кілька моментів на користь застосування стовпчастого фундаменту:

• Якщо вартість фундаментів інших типів становить 15-30 % від вартості всього будинку, то вартість стовпчастого фундаменту складуть не більше 15-18 %.
• Стовпчасті фундаменти по витраті матеріалів і трудовитрат в 1,5-2 рази економічніше стрічкових.
• Стовпчасті фундаменти мають ще одну позитивну якість, яке полягає в тому, що грунти підстави під окремо стоячими опорами працюють краще, ніж під суцільними стрічковими, внаслідок чого і осаду під ними при рівних тиск на грунт значно менше, ніж у стрічкових. Зниження величини опади дає можливість відповідно підвищити тиск на грунт на 20-25 % і, отже, зменшити загальну площу фундаменту.
• Найбільш небезпечними силами, що діють на фундамент малоповерхових індивідуальних будинків, є сили морозного пученія. Тому майже всі наведені варіанти пристрою фундаментів розглядаються з точки зору їх будівництва на рухливих грунтах. Прийнято вважати, що при будівництві на пучинистих грунтах глибина закладення фундаментів повинна бути нижче розрахункової глибини сезонного промерзання. Однак для малонавантажених фундаментів невеликих будинків сили пученія зазвичай перевершують сумарне навантаження від будинку, діючу на фундамент, внаслідок чого і відбуваються різного роду деформації.

Тому при будівництві на пучинистих грунтах будинків без підвалів краще споруджувати малозаглиблені або незаглублені фундаменти. Пояснимо їх відмінності.

Малозаглубленными вважають фундаменти з глибиною закладення 0,5-0,7 нормативної глибини промерзання. Наприклад, при нормативній глибині промерзання 140 см глибина малозаглибленого фундаменту складе 140×0,5=70 див.

Незаглублені фундаменти – вважаються такі фундаменти, глибина закладення яких становить 40-50 см, і становить в середньому половину або третину глибини промерзання.

При великій глибині промерзання в пучинистих грунтах ефективні анкерні стовпчасті залізобетонні монолітні або збірні фундаменти. На такі фундаменти незначно вплив сил морозного пученія, що діють на бокову поверхню, так як стовпи виконують з мінімальним поперечним перерізом. Якщо фундамент зводять з каменю, цегли, дрібних блоків, монолітного бетону без армування, його стіни необхідно робити звужуються догори, це дозволить заощадити матеріал і рівномірно розподілити навантаження від стін.

Схема стовпчастого фундаменту з розширенням.

Додатковими заходами зменшення впливу сил морозного пученія можуть бути: покриття бічних поверхонь фундаменту матеріалами, що зменшують тертя грунту, такими матеріалами служать бітумна мастика, пластичні мастила (синтетичний солідол С, ЦИАТИМ-201, БАМ-3, БАМ-4), кремнійорганічні сполуки, епоксидні смоли, фураново-епоксидна композиція, полімерні плівки, а також утеплення поверхневого шару грунту навколо фундаменту. Доцільність та варіанти такого утеплення викладені в питанні Утеплена вимощення — економія на фундаменті.

Умови, при яких стовпчасті фундаменти застосовувати не рекомендується:

• у горизонтально рухливих грунтах і слабких грунтах, так як їх конструкції притаманна недостатня стійкість до перекидання. Для погашення бічного зсуву потрібно жорсткий залізобетонний ростверк (його пристрій зведе нанівець економію коштів на різниці між стовпчастим і стрічковим).
• Обмежена їх застосування на слабонесущих грунтах (торф, просадні породи, водонасичені глинисті та ін) і при будівництві будинків з важкими стінами (масивні цегляні товщиною понад 510 мм, типові залізобетонні плити і блоки);
• Якщо у Вас обмежені фінансові можливості або тимчасової період з влаштування цоколя. Якщо при стрічковому фундаменті цоколь утворюється ніби сам собою, то при столбчатом заповнення простору між стовпами стіною (закладення) — складне і трудомістке заняття;
• Не рекомендується влаштовувати стовпчасті фундаменти також в зонах з різким перепадом висот (перепад висот на ділянці під фундамент від 2,0 м і більше).

Розглянемо, з яких матеріалів може виконуватися солбчатый фундамент, залежно від конструкції будинку (насамперед його маси і поверховості):

• Кам’яний фундамент роблять з бутового каменю або каменю-плитняку середніх розмірів. Бажано підбирати камінь одного розміру, і чим він площі, тим краще.
• Цегляні фундаменти бажано робити з добре обпаленої червоної цегли (чорного кольору), краще залізняка. Погано обпалений цегла швидко руйнується.
• Бетонні фундаменти виконуються з важкого бетону марок В15-В25;
• Бутобетоні;
• Монолітні залізобетонні (монолітний фундамент має підвищену міцність, володіє найвищим терміном експлуатації – до 150 років);
• Готові збірні бетонні та залізобетонні блоки. При збірному варіанті стовпи виготовляються окремо і монтуються під час установки.
• азбестоцементні або металеві труби, заповнені бетонною сумішшю.

Рекомендовані мінімальні перерізу фундаментних стовпів залежно від матеріалу виготовлення:

• бетон і бутобетон — 400 мм;
• кам’яна кладка — 600 мм;
• цегляна кладка вище рівня землі — 380 мм, а при перев’язці з забиркою – 250 мм;
• з буту – 400 мм;

Фотографія стовпчастого фундаменту для невеликого приватного (дачного) будинку.

Класифікація стовпчастого фундаменту

Відомості про глибину закладання опор стовпчастого фундаменту

Необхідно звернути увагу на три основні моменти при визначенні глибини закладки стовпчастого фундаменту:

• глибина промерзання грунту у вашому районі, в якому здійснюється будівництво будинку;(Найкращий варіант це закласти стовпи нижче глибини промерзання грунту, таким чином виключити деформації фундаменту)..
• визначення виду і складу грунту (Нерухомий грунт або рухливий, глинистий або піщаний. Найкращим ґрунтом може служити пісок, так як вода йде через нього моментально і він володіє високою несучою здатністю, на мулистих і торфянях грунтах будувати не можна, необхідно влаштовувати часткову або повну заміну грунту на піщаний);
• рівень розташування грунтових вод (є поблизу водойма, річка, якщо є це свідчить про наявність високого рівня грунтових вод, необхідно робити гідроізоляцію або дренаж)

Ці фактори повинні обов’язково враховуватися у замовленому Вами проекті будинку.

Так само при розрахунку глибини закладання фундаменту проектувальнику слід враховувати не тільки природні впливу на фундамент, але і такі показники:

• вага майбутнього будинку;
• вага фундаменту опор;
• вага меблів у будинку і кількість людей, які будуть проживати в цьому будинку;
• сезонні, тимчасові навантаження (сніг).

Бажано звернутися до проектувальника, який володіє всіма необхідними даними для проведення подібних розрахунків (рівень грунтових вод у вашій місцевості, глибина промерзання, структура грунту тощо). Цінність участі проектувальника в процесі проектування полягає в тому, що він вважатиме глибину закладення фундаменту з абсолютною точністю (без зайвого запасу по глибині). Це дозволить Вам отримати економію будівельних матеріалів, фінансових коштів без збитку для якості та безпеки будинку.

Зміст: (приховати)

Пристрій стовпчастого фундаменту

Пристрій стовпчастого фундаменту

В даному розділі ми розглянемо технологію будівництва монолітного залізобетонного стовпчастого фундаменту як найбільш поширеного виду в приватному будівництві.

1. Підготовчі роботи

Роботу треба починати з очищення будівельного майданчика. Для цього треба зрізати рослинний шар, бажано не менше 2,0-5,0 метрів в кожну сторону від планованого розташування фундаменту. Товщина його становить 10-30 см, і під основу фундаменту він не придатний. Цей грунт потрібно зрізати і переносити в город чи сад.

Якщо під зрізаним шаром грунт складається з піску упереміш з дрібним каменем (гравелістий пісок, пісок великої або середньої зернистості), то він використовуються в якості основи фундаменту незалежно від вологості, рівня грунтових вод або глибини промерзання.

Якщо зустрічаються глинисті грунти (глини, суглинки, супіски), то необхідно пристрій піщано-гравійної подушки. Товщина подушки залежить від геологічних характеристик грунтів.

Якщо під зрізаним шаром Ви виявите торф’яні або мулисті грунти, то необхідно проведення повної заміни підстави, в такому випадку потрібна консультація геолога за складом і влаштування штучної основи.

З будівельного майданчика прибирається сміття і всі сторонні предмети.

Після того як будівельний майданчик очищена, роблять її горизонтальну планування. Знімаються горби, підсипається грунт в наявні ями. Контроль горизонтальності ділянки здійснюють рівнем, який встановлюють на 2-2,5 метрову рівну дошку або рейку. Підготовка закінчується завозкой і складуванням будівельних матеріалів на ділянку.

2. Розбивка фундаменту

Розбивка плану будинку на ділянці полягає в тому, що з креслень переносять на земельну ділянку і закріплюють осі і основні розміри фундаменту.

Перед розбиттям фундаменту будинку по його периметру встановлюють стовпи (обноску), на відстані 1-2 м від будівлі. До стовпів з боку майбутніх стін будинку і паралельно їм прибивають за рівнем дерев’яні дошки або рейки, на яких зазначають розміри окремих деталей котловану (траншей і ям) і самого фундаменту і майбутніх стін. Точність розбивки осьових ліній контролюється точним вимірюванням відстаней рулеткою. Обов’язково треба перевірити кути прямокутного або квадратного фундаменту, вони повинні бути строго прямими під 90 градусів. Обов’язково перевірте теодолітом позначку низу траншеї, принаймні, по кутках хати і в точках перетину стрічок. Вона повинна відповідати проектній (тобто якщо Ви вирішили заглиблювати фундаменти на 1,4 м, то низ траншеї повинен бути на 1,4 м нижче позначки нуля будинку).

Перевірте правильність винесення осей, їх перетину, кути повинні бути строго такими, як на плані будинку.

Як вже говорилося вище, стовпи повинні бути під кожним перехрестям стін.

Схема суцільний обноски при влаштуванні стовпчастого фундаменту.

Схема обноски з окремих лавочок при влаштуванні стовпчастого фундаменту.

Схема пристрою обноски ділянки при влаштуванні стовпчастого фундаменту.

3. Копання ям для фундаменту

Для залізобетонного фундаменту риються прямокутні ями екскаватором або вручну. Всі ями повинні бути розташовані строго по осях.

Ями глибиною до 1 м можна рити з вертикальними стінками і без установки кріплень, а глибиною понад 1 м — з відкосами або для попередження осипання грунту роблять кріплення з дощок (обаполів) і розпірок. Риється Яма на 20-30 см глибше закладання фундаменту. По ширині яма повинна бути 20-40 см ширше фундаменту в кожну сторону, щоб була можливість встановити опалубку і її розпірки. Ширина фундаменту повинна бути не менше ширини зводяться стін. На дні укладається подушка з гравію або крупного піску з гравієм для усунення морозного пученія. Подушка виконується ширше фундаменту на 10-20 см з кожної сторони.

Схема пристрою піщано-гравійної подушки при влаштуванні стовпчастого фундаменту.

Подушка рясно поливається водою і трамбується, ручною трамбівкою. Для того щоб з бетону заливається не пішла вода, на подушку укладається поліетилен або руберойд.

4. Установка опалубки

Для виготовлення опалубки застосовують стругані з одного боку (струганная частина встановлюється обличчям до бетону) дошки будь-яких порід дерева, товщиною 25…40 мм і шириною 120…150 мм. Пиломатеріали для опалубки повинні мати вологість до 25 %. Широкі дошки для опалубки, як правило, не годяться, так як при їх монтажі з’являються щілини. Можна також використовувати деревно-стружкові плити, металеві конструкції, водотривку клеєну фанеру.

Дерев’яна опалубка краще, ніж металева, так як вона легше і має меншу силу зчеплення з бетоном. До недоліків дерев’яної опалубки треба віднести можливість її деформації, гігроскопічність. Опалубку встановлюють впритул до стін ями, строго перпендикулярно підошві фундаменту, перевіряючи це схилом.

В окремих випадках, якщо стінки ями сухі і не обвалюються, бетон можна заливати без опалубки. При цьому по периметру прокладають поліетилен, щоб вода не пішла з бетону.

Також у вигляді опалубки можна застосувати азбестові, керамічні, залізні труби. Залежно від конструкції будівлі можуть застосовуватися труби з внутрішнім діаметром від 100 мм і більше. Бетон заливається безпосередньо в труби, і вони залишаються в землі разом з фундаментом.

При монтажі дерев’яної опалубки, необхідно пам’ятати, що дошки повинні бути сирими, для чого їх добре змочують. В іншому випадку (сухі дошки) будуть вбирати воду, що негативно позначається на міцності властивості бетону.

Установка опалубки при влаштуванні стовпчастого фундаменту.
Якщо є можливість використовувати готові щитові опалубки то це плюс. Такі опалубки мають велику кількість варіантів їх установки, що дуже зручно при спорудженні фундаментів з великою кількістю кутів. Щити інвентарної опалубки бувають жорсткими і гнучкими, довжина їх може від 0,5 до 3 м.

5. Установка арматури

Стовпи армуються поздовжньою арматурою діаметром 10-12 мм з обов’язковим пристроєм, через 20-25 см хомутів діаметром 6 мм вони Встановлюються вертикально і обхватывается хомутами або відпаленого дротом щоб виключити їх розбіжність в бік. Бажано забезпечити вихід арматури над верхом фундаменту (як показано на малюнку) на 10-20 см, щоб потім до них можна було приварити арматуру монолітного ростверку.

Фотографія армування стовпчастого фундаменту.

6. Подача бетону

Тут все також як і в стрічкових фундаментах, бетон укладають шарами 20-30 см з вібруванням ручними вібраторами.

Фотографія подачі бетону в опалубку стовпа.

7. Влаштування ростверку

Ростверк може бути виконаний у вигляді монолітної або збірної залізобетонної рандбалки.

Після закінчення влаштування стовпчастих фундаментів перевіряють позначки верху стовпів і при необхідності вирівнюють цементним розчином складу 1:2. Після цього приступають до пристрою збірного, збірно-монолітного або монолітного залізобетонного поясу (ростверк).

Пристрій монолітного поясу забезпечить належну поздовжню жорсткість і стійкість фундаменту. До початку влаштування пояса необхідно перемички збірні надійно з’єднати між собою. Для цього монтажні петлі хрест-навхрест пов’язують дротяною скручуванням або з’єднують за допомогою зварювання обрізки арматури діаметром 8-10 мм. Потім по верху перемичок влаштовують опалубку і встановлюють арматурний каркас, укладають бетонну суміш М200.

Фотографія влаштування ростверку стовпчастого фундаменту.

Поверхня бетону вирівнюють і закривають будь-яким гідроізоляційним матеріалом для оберігання від атмосферних впливів. Після набору міцності та влаштування гідроізоляції можна приступати до монтажу плит перекриттів.

Схема влаштування ростверку стовпчастого фундаменту.

8. Пристрій забирки

При влаштуванні стовпчастих фундаментів для утеплення підпільного простору і оберігання його від сміття, снігу, вологи, пилу, холодного повітря і т. п. влаштовується закладення, захисна стінка між стовпами. Закладення може бути виконана з різних матеріалів, найчастіше з каменю або цегли.

Для влаштування забирки між опорами стовпчастого фундаменту необхідно зробити бетонну стяжку, яка буде служити для неї основою. Бетонна стяжка не має заглиблення, кладуть на піщану подушку, яка має заглиблення від 15 до 20 см. Для влаштування бетонної стяжки вам потрібно опалубка і каркас з арматури, для виключення можливого розриву стяжки із-за зрушень грунту.

Укладають закладення на бетонну стяжку. Як і в цоколі, закладення роблять технологічні вікна для підведення різних комунікацій. З опорами закладень не пов’язують, так як нерівномірне осідання може призвести до утворення тріщин.

Висота закладення повинна бути не менше 40 см Від висоти забирки залежить ступінь впливу вологи на стіни будинку, чим вище закладення, тим менше вплив вологи на стіни будинку. Так само будинок з низьким цоколем виглядає присадкуватим, візуально може здатися, що такий будинок не має фундаменту і побудований прямо на землі, а ось вдома з високим цоколем виглядають куди більш привабливими і надійними. В такому випадку, висота опор повинна відповідати висоті цоколя. Більш детально про пристрій цоколя можна ознайомитися в статті Цоколь будинку. Призначення і пристрій цоколя в будинку.

Схема пристрою стовпчастого фундаменту з рандбалкой.

Схема пристрою стовпчастого фундаменту з цегельної кладки з дерев’яної балки.

 

9. Гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляцію фундаменту можна зробити одним з наступних способів:

• на верхню частину опор і закладення нанесіть шар бітуму. На цей шар укладаєте смугу руберойду і знову нанесіть шар бітуму, після чого ведете ще одну смугу руберойду;
• на верхню частину опор і закладення, нанесіть шар розчину цементу, в якому співвідношення цементу до піску йде в пропорції 1:2. Після того, як ви вирівняли розчин, посипте його зверху сухим цементом – товщина шару від 2 мм до 3 мм Давши цементу «схопитися», укладаєте смугу рулонного матеріалу (руберойд або толь).

Як виконати таку гідроізоляцію, і якими матеріалами, можна прочитати в статті Гідроізоляція. Пристрій гідроізоляції фундаменту, підвалу, цоколю.

Важливі моменти при будівництві стовпчастого фундаменту

• При влаштуванні фундаментів на пучинистих грунтах необхідно мати чітке уявлення про те, що будівництво будинку та введення його в експлуатацію повинні здійснюватися в один будівельний сезон. Фундаменти, зведені на пучинистих грунтах і залишені на зимовий час без навантаження (без стін, перекриттів і дахів), можуть деформуватися. Це справедливо для всіх видів фундаментів, але особливо важливо для стовпчастих, так як кожен стовп веде себе як окремі фундамент (з-за відсутності єдиного твердого кістяка на відміну від стрічкового або плиткового). Осідання кожен стовп дає свою, що в подальшому (після морозів — навесні) може ускладнити влаштування ростверку і стін.
• Непередбачені деформації можуть статися і в тому випадку, коли побудований будинок в зимовий час не експлуатується і не опалюється, а глибина закладення фундаменту була розрахована на тепловий режим опалювального будинку. Сприятливим періодом закладання фундаменту вважається, той відрізок часу, коли ґрунт «відійшла» від морозу і грунтові води зійшли на нижні шари. Це можуть бути літні місяці та початок осені.
• У тому випадку якщо ви зробили опори стовпчастого фундаменту з монолітного бетону, то тут слід знати, що «готовність» бетону досягається по закінчення 30 днів. Весь період «дозрівання» на бетонні опори не слід робити ніяких навантажень, а так само варто подбати про те, щоб верхній шар бетону не пересихав. Для цього ви можете накрити його плівкою або руберойдом. Для рівномірного схоплювання бетону, час від часу опори слід змочувати водою (два або три рази в тиждень, це залежить від погодних умов).
• Для приготування бетону, вам краще всього використовувати цемент марки М400. Для наповнювача бетону можна використовувати дрібний гравій і грубозернистий пісок.

  Приклад розрахунку компонентів для приготування бетонної суміші:

  • цемент 20 кг;
  • пісок 50-55 кг;
  • гравій* (щебінь) 80-85 кг

  Вода додається з розрахунку, щоб бетонну суміш можна було легко укладати, але не заливати!

• Якщо склад бетонної суміші буде дуже рідким або ж навпаки дуже густим, то міцність бетонної конструкції знижується на 25% від міцності такої ж конструкції, при виготовленні якої були витримані всі вимоги пропорційності компонентів.

Які помилки можуть виникнути при закладці фундаменту і як їх уникнути

Багато забудовників, які зважилися самостійно побудувати будинок, часто допускають ряд помилок при закладці фундаменту, які призводять до різного ступеня ушкоджень фундаменту і стін будинку. Ці помилки можна систематизувати наступним чином:

Підступним дефектом фундаменту, є нерівномірність його просідання. Це може виникнути з ряду причин, до яких можна віднести:

• не правильно виконано розрахунок глибини закладення фундаменту;
• опори мають різну величину заглиблення.
• Навантаження на опори фундаменту нерівномірна.

Для виключення такого явища, треба виконати точний розрахунок планомірного розподілу навантаження на фундамент. Не забувайте врахувати навантаження на фундамент при надбудові другого рівня (наприклад, зведення мансарди);

Використовувався матеріал низької якості – не та марка цементу, пісок який містив домішки глини і т. д. Або матеріал, наприклад цемент, має тривалий термін зберігання (треба нагадати, що при зберіганні півроку його марка знижується на 25 %, а при зберіганні рік і більше на 35-50 %);

Не правильно проведена оцінка несучих властивостей грунту.

Уникнути цих помилок допоможе правильно виконаний проект фахівцями і постійний контроль будівництва Вами або незалежним експертом.

Орієнтовна вартість стовпчастого фундаменту

Примітка від редакції: Ціни в даній статті наведені на травень 2009р. Будьте уважні.

Вартість стовпчастого фундаменту визначається технологією укладання фундаменту і глибиною його залягання і складається з наступних складових:

Ціни на укладання фундаменту:

• пристрій піщаного підстави товщиною 100 мм – 80-100 грн/м2 (або 10-13 дол. США);
• пристрій підстави з щебеню (в залежності від фракції) – 80-100 грн/м2 (або 10-13 дол. США);
• пристрій бетонної підготовки (при товщині 10 см);– 100-120 грн/м3 (або 13-16 дол.США);
• укладання залізо — бетонних подушок або блоків – 160-180 грн/шт (або 21-24 дол США);
• пристрій монолітних залізо-бетонних стін фундаментів – 1300-1500 грн/м3 (або 179-198 дол.США).

Ціни на кладочні роботи:

• бутова фундаментна кладка– 300 грн/м3 (або 40 дол.США);
• кладка цегляних стовпів – 250 грн/м3 (або 33 дол.США);
• стіни — 600 грн/м3 (або 80 дол.США).

Ціни на пристрій перекриттів:

• пристрій монолітного залізобетонного перекриття (опалубка, армування, бетонування) — 1300-1500 грн/м3 (або 170-198 дол.США).

Взаємовідносини підрядника і замовника.

Не зайвим буде нагадати, що якщо будівництвом буде займатися будівельна організація (підрядник), то відносини між вами повинні будуватися тільки на договірній основі.

Договір будівельного підряду — основний документ взаємовідносин, в якому обумовлюються умови співробітництва, вартість робіт, терміни початку та закінчення будівництва та ін

Кошторис є невід’ємною частиною Договору будівельного підряду. В ній розписуються всі види і вартості робіт і матеріалів.

План-графік виконання робіт повинен передбачати строки виконання робіт і терміни оплати етапів робіт.

Договір також повинен передбачати проектні документи: архітектурний проект об’єкту, конструктивні розділи проекту та інші документи, необхідні для будівництва.

Огляд видів фундаменту для будинку читайте у статті Фундамент будинку. Вибір типу фундаменту будинку.