Баня своїми руками. Фундамент для лазні

Автор:
eeni2008

У цій статті циклу Лазня своїми руками ми розглянемо як зробити фундамент для лазні своїми руками.

Початок будівництва, як і будь-якого об’єкта нерухомості, починається з будівництва фундаменту лазні. Оптимальний фундамент під баню може бути двох видів – стрічковий або стовпчастий.

Зміст: (приховати)

Вибір виду фундаменту баниВид грунту на ділянці для будівництва баниСтроительные матеріали для будівництва баниУстройство фундаменту для баниЦоколь баниУстройство цоколя з плоского шифераРасчет кількості шиферу для пристрою цоколяФундамент під піч у лазні

Вибір виду фундаменту лазні

Стрічковий або стовпчастий?

Вибір виду фундаменту залежить від кількох факторів:

— від виду грунту на ділянці;

— від матеріалу для будівництва лазні.

Вид грунту на ділянці для будівництва лазні

Перевірити структуру ґрунту на місці будівництва лазні дуже просто:

• якщо ви будували на своїй ділянці будинок самостійно, самі закладали фундамент, то структура грунту вам вже відома.

Але, часто буває так, що грунт може мати різну структуру на одній земельній ділянці, так, що краще зайвий раз перевірити, це не вимагає ніяких матеріальних витрат:

• необхідно викопати яму в грунті, на місці де намічено будівництво лазні;

• яма може бути різної глибини, це залежить від рівня залягання грунтових вод на вашій ділянці (від 0,5 до 1,5 м).

Викопавши яму, ви можете подивитися склад грунту:

• якщо грунт на місці будівництва лазні складається з садової землі, лісової землі або розрідженою (болотній) землі, то в цьому випадку краще всього зводити монолітний стрічковий фундамент на піщаній подушці;

• якщо до складу ґрунту входять грубозернистий пісок, дрібний гравій, глина або суглинок, то такі ґрунти вважаються задовільної якості та придатні для пристрою стрічкового, так і стовпчастого фундаменту;

• якщо грунт складається з ущільненого дрібнозернистого піску, кварцу або скелястих порід, то такий ґрунт ідеальний для пристрою фундаментів будь-якого виду.

Будівельні матеріали для будівництва лазні

• якщо намічено будівництво лазні з штучних матеріалів – цегла, блоки, то в такому випадку необхідно пристрій стрічкового фундаменту;

• для будівництва лазні з бруса або колод цілком підійде стовпчастий фундамент.

Стовпи для стовпчастого фундаменту

Примітка: для будівництва своєї лазні я вибрав – стовпчастий фундамент. Склад ґрунту на моїй ділянці має однорідну структуру – грубозернистий піщаник, ближче глибина залягання ґрунтових вод від поверхні грунту понад 1 м, а глибина промерзання становить приблизно 60-70 см, не більше. Ідеальний варіант для пристрою стовпчастого фундаменту з заглибленням стовпів до 1 м.

Більш детально про стовпчастому фундаменті можна прочитати в статті Каркасний будинок своїми руками. Фундамент для каркасного будинку.

Пристрій фундаменту для лазні

Отже, розглянемо як зробити стовпчастий фундамент під лазню з азбоцементних труб діаметром 200 мм.

Як відомо з будівельної практики, стовпи фундаменту необхідно розташувати під кожним кутом зрубу лазні, а так само на відстані не більше 1,5 м один від одного під несучими стінами і капітальними перегородками які будуть зроблені усередині лазні.

Давайте розглянемо схему розташування стовпів фундаменту для лазні зі зрубу 4х4 м. Схема:

Схема розстановки стовпів для дерев’яного зрубу 4х4 м

 
Яма, пробурена для установки стовпчастих опор

Схема буріння ями для стовпа при влаштуванні стовпчастого фундаменту для лазні

• Для установки стовпчастих опор діаметром 200 мм, що необхідно викопати або пробурити ями глибиною нижче рівня промерзання грунту, діаметром 250 мм;
• В готову яму засипати пісок, для пристрою подушки товщиною 20 см, пролити водою і утрамбувати;

• Нарізати азбоцементні труби потрібних розмірів за допомогою болгарки (в даному випадку довжина труб повинна бути не менше 140 см, 100 см – заглиблення труби і 40 см підвищення труби над поверхнею грунту);

• Перед установкою труби в яму її необхідно обгорнути шаром руберойду (можна обернути просто внахлест), для ізоляції труби від різних чинників, які можуть надати негативний вплив на її зовнішню поверхню — це вода, а так само можливі переміщення грунту;

Фіксація азбестоцементної труби щебенем в свердловині стовпчастого фундаменту

• Встановивши трубу в яму, присипати її по краях дрібним щебенем приблизно на 40-50 см, для того щоб додати трубі стійкість і залити всередину труби приготований бетонний розчин на висоту стовпа не більше 50 см;

Схема бетонування азбестоцементної опори для стовпа

А – піднімаємо трубу вгору, Б – вдавлюємо трубу у бетон.

• Після підняти трубу, щоб бетон розтікся по дну ями, тим самим вийде міцну бетонну основу, після чого трубу потрібно злегка втиснути в растекшийся бетон;
• Вставити в трубу арматуру один або два прутка і засипати дрібним гравієм простір між трубою і стінами ями, така засипка з дрібного гравію охоронить столбчатую опору фундаменту від впливу на неї сезонних зрушень грунту;

• Заповнити трубу повністю бетоном і утрамбувати (можна обрізком арматури – це дозволить видалити повітря з бетону, що підвищить його міцність).

Цоколь лазні

Між труб необхідно зробити цоколь, щоб захистити підлогу лазні від попадання снігу, вологи, сміття, а так само від проникнення холодного повітря в зимовий час. В цоколі необхідно зробити як мінімум дві віддушини, розташувавши їх на протилежних сторонах фундаменту.

Існує багато способів пристрою цоколя з різних матеріалів — з цегли, блоків, так само можна обшити деревом або ж зробити з плоских азбоцементних листів.

В статті мова піде про те, як зробити цоколь лазні з плоского асбоцементного шиферу.

Пристрій цоколя з плоского шиферу

Плоский азбоцементний шифер

• розмір 3000х1500х6 мм;
• вартість одного аркуша – від 15$.

Розрахунок кількості шиферу для пристрою цоколя

Приклад розрахунку:

• Сумарна довжина сторін фундаменту – 16м, так як передбачається двустенное пристрій цоколя, отже, сумарна довжина складе – 16мх2=32 м, висота цоколя 40 см;

• З урахуванням того, що лист заглиблюється в бетон на 10 см, значить необхідно відрізати від аркуша смугу шириною 50 см, з листа виходить 3 смуги з 50 см (т. к. лист має ширину 1500 мм=150 см);

• Сумарну довжину цоколя (32 м) розділимо на довжину однієї смуги (3000 мм=3 м):

  32:3=10,67 смуг (округлимо до 11 штук смуг);

• З листа виходить три смуги, значить 11:3=3,67 аркуша (округлимо до 4 аркушів);

Вартість 4 аркушів плоского шиферу складе – 58$.

Для влаштування цоколя з плоского шиферу бетонну перемичку можна зробити наступним чином:

Бетонна перемичка для цоколя з плоского шиферу

• Листи плоского шиферу (3000х1500х6 мм) потрібно розрізати по довжині на три частини по 50 см з допомогою електричного лобзика;

Пристрій бетонної перемички для цоколя з шиферу між стовпами фундаменту

Примітка: Пристрій цоколя з будь-яких матеріалів починається з того, що між стовпами необхідно зробити бетонну перемичку.

Отвори для вентиляції під поли для цоколя з шиферу

• Між стовпами викопати траншею глибиною 27-30 см по всьому периметру, ширина траншеї повинна бути на 8-10 см ширше стовпів з кожної сторони;
• На дно траншеї засипати щебінь і утрамбувати його, товщина шару приблизно 15 см;

• Заповнити траншею бетоном і встановити в нього аркуші плоского шиферу, так щоб вони щільно прилягали до стовпчастим опор фундаменту, заглибити листи в бетон так, щоб їх верхня кромка була на одному рівні з висотою стовпчастої опори фундаменту;

Схематичне кріплення шиферу до опор фундаменту

• У листах плоского шиферу в місцях пристрою віддушини потрібно заздалегідь зробити отвори потрібного діаметру, в які потім буде встановлена асбоцементна труба (діаметр труби 150 мм, значить, діаметр отвору бажано зробити 155 мм);
• Кріпити листи до стовпів можна за допомогою саморізів по металу, попередньо просвердливши розвантажувальний отвір діаметром у два рази менше, ніж діаметр гвинтової нарізки на саморіз (такі саморізи добре угвинчуються в азбоцементні труби і забезпечують надійне кріплення листів);

Розвантажувальний отвір в опорі і вкрутка саморіза

• Зверху потрібно зробити обв’язку з куточка 25 мм (з внутрішньої і зовнішньої сторони цоколя), куточок можна з’єднати за допомогою зварювання, а до фундаментної стовпа прикріпити за допомогою шурупів;
• По кутах стики листів шиферу можна вкрити куточком, зробленим з покрівельного заліза;

Покриття шиферу металевим куточком

• Між пластинами плоского шиферу потрібно укласти поліетиленову плівку і засипати простір між листами керамзитом;
• Перед тим як засипати керамзит, необхідно вставити в отвір в цоколі трубу, довжина якої може бути дорівнює ширині цоколя і трохи довше (як показано на малюнку), головне щоб з зовнішньої сторони труба була врівень з поверхнею цоколя;

Отвір під віддушину в цоколі з шиферу

• Засипка керамзиту здійснюється спочатку до рівня труби, зверху трубу заливаємо десяти сантиметровим шаром бетону (для фіксації), бетон повинен приховати трубу повністю, після можна продовжити засипати керамзит, не чекаючи поки бетон висохне;

• Засипати керамзит на всю висоту не потрібно, до верхньої кромки цоколя потрібно залишити місце для закладення верхній частині цементно-піщаним розчином, товщина розчину приблизно 5 см, горизонтальність поверхні фундаменту необхідно перевіряти по рівню, щоб не було перекосів, що в подальшому ускладнить роботу зі зведення зрубу лазні.

Закладення піщано-цементним розчином верхній частині цоколя з листового шиферу з метою утеплення

Фундамент під піч у лазні

Тепер розглянемо як зробити фундамент під піч у лазні. Коли фундамент для лазні готовий, можна приступати до зведення фундаменту для печі.

Розглянемо два варіанта фундаменту:

• для грубки виготовленої з листової сталі (вага до 150 кг);

• для грубки викладеної з цегли (вага від 480 кг).

Піч для лазні

Якщо піч у лазні буде встановлена металева, то фундамент можна зробити наступним чином:

Початок пристрою фундаменту під металеву піч для лазні

• Викопуємо яму в землі глибиною до 50 см (ширина і довжина котловану залежить від параметрів печі – візьмемо, наприклад, піч довжиною 120 см і шириною 50 см);
• Викопавши котлован, на дно необхідно засипати щебінь і добре утрамбувати, шар утрамбованого щебеню повинен становити не менше 30 см;

• Зверху утрамбований щебінь потрібно залити цементним розчином середньої консистенції і залишити на добу, щоб цемент застиг;

Примітка: пропорції цементно-піщаної суміші – 1 частина цементу і 4 частини піску, вода.

 
Фундамент під металеву піч для лазні

• Коли цемент застиг, кладемо поверх основи з щебеню один або два відрізка руберойду (гідроізоляція), після чого котлован потрібно заповнити бетоном;

Примітка: пропорції бетонної суміші – 1 частина цементу 2,5 частини піску і 4 частини дрібного гравію, вода

• Поверхня фундаменту необхідно перевірити на горизонтальність за допомогою будівельного рівня;

• Щоб вивести підстава фундаменту до чистої підлоги, для цього можна зробити кладку з червоного обпаленої цегли або пінобетонних блоків, у вигляді опорних стовпів або суцільною кладкою під основу печі;

Кладка з червоної цегли для підняття підстави до рівня чистої підлоги

Примітка: всі розміри наведено умовно. Подробно про встановлення печі, зробленої з листової сталі, і про самої печі я розповім у статті, де буде опис пристрою опалення в лазні.

Зовнішній вигляд печі для лазні з червоної цегли

Умовний розмір печі: 125 см ширина: 150 см довжина.

Якщо у вашій лазні буде влаштована піч із цегли, то в цьому випадку фундамент потрібно зробити більш міцним, на відміну від фундаменту під піч з листової сталі.

Для цього необхідно:

Пристрій фундаменту для цегляної печі для лазні своїми руками

• Викопати котлован глибиною нижче рівня промерзання грунту (умовно 70 см), при цьому ширина котловану повинна бути ширше фундаменту на 10 см з кожного боку, це необхідно для того, щоб зробити розмежувальну засипку між грунтом і фундаментом – щоб виключити можливий вплив зрушень грунту на підставу фундаменту;
• На дно котловану засипати шар піску товщиною не менше 15 см та пролити водою, після того як вода зійде, досипати пісок до необхідного рівня і ще раз пролити водою;

• Після того, як вода зійшла другий раз, на дно котлован засипати бита цегла, камінь – товщина шару не менше 20 см і утрамбувати, зверху засипати піском і пролити водою – цю процедуру повторити три-чотири рази, поки пісок не перестане осідати;

• Зверху піску засипати крупний щебінь, товщина шару 10 см і утрамбувати;

• Всередині котловану зробити дерев’яну опалубку (наприклад, з щитів, збитих з дощок), так щоб між нею і боків котловану залишалась відстань не менше 10 см з кожного боку і усередині опалубки встановити арматурний каркас;

Дерев’яна опалубка усередині фундаменту під цегляну піч для лазні

• Після того як армований каркас встановлений, можна приступати до укладання бетону в опалубку (висота опалубки – 10-15 см над рівнем поверхні ґрунту);
• Коли пристрій фундаменту завершено, потрібно демонтувати опалубку, нанести на боки підстави два шари розтопленого гудрону, простір між підставою і країв котловану засипати грубозернистим піском або дрібним гравієм.

І так, коли фундамент під баню і під піч готовий можна перейти до наступного етапу будівництва – до зведення зрубу лазні з бруса.

Перша стаття циклу Лазня своїми руками. Там же посилання на інші статті циклу.

Увага: Ціни актуальні на 2009 рік.