Водопостачання приватного будинку. Пристрій колодязя.

Автор:
eeni2008

Сучасний приватний будинок неможливо уявити без благ цивілізації. Електрика, каналізація, водопровід, газ – всі ці інженерні комунікації створюють зручність і затишок в нашому житті. Безумовно, найважливішою потребою людини є вода. Саме тому до пристрою водопроводу у приватному будинку слід підійти з особливою відповідальністю, врахувати всі нюанси. Тільки такий підхід дозволить створити надійну і довговічну мережу водопостачання.

Зміст: (приховати)

ВведениеБурение свердловин вручнуюЗаказ на буріння свердловини в организацииУстройство колодцаВыбор місця для колодцаВремя року для пристрою колодцаВиды колодцевКолодец із застосуванням ж/б кілець в подробностяхУстройство колодязя із залізобетонних колецУстановка триноги для видалення ґрунту з колодцаДезинфекция і очищення колодцаУстановка водозабірного оборудованияТехника безпеки при влаштуванні колодязя і при проведенні його очищення

Введення

Як бути якщо у місцевості, де побудований ваш будинок, або буде будуватися, немає центрального водопроводу? У такому разі питання водопостачання будинку можна вирішити кількома способами

• Буріння свердловини самостійно, вручну;

• Звернутися в організацію у вашому районі, яка займається пристроєм водяних свердловин (глибоке буріння), і скористатися їх послугами;

• Викопати колодязь самому.

Тепер подивимося, який з варіантів більш підійде для влаштування водопостачання свого будинку:

Буріння свердловин вручну

Ручний бур для буріння свердловин

Переваги:

Буріння свердловин вручну дешевше, ніж із застосуванням спецтехніки, кількість виймається грунту значно менше, ніж при риття колодязя, порівняймо:

• внутрішній діаметр обсадної труби – від 78 до 225 мм;

• внутрішній діаметр кільця – від 700 до 2000 мм.

Недоліки:

• Термін служби таких свердловин не довговічний (від 3 до 10 років), їх затягує піском, і рівень води може бути не більшим, в середньому 3-4 м;

• Із-за невеликого діаметра трубного стовбура може очищення свердловини;

• Не великий запас води (приблизно 150-250 л), це залежить від рівня води в свердловині і діаметра труби, яка встановлена у свердловину.

Примітка: формула розрахунку об’єму води в колодязі або свердловині — V=PiхR^2хН, де V – це обсяг (м3); Pi — 3,14-постійна величина; R^2 – це радіус в квадраті внутрішнього діаметра стін колодязя; H – це висота (рівень води).

Коли ми дізнаємося об’єм води в кубометрах, тоді стане відомо, скільки води в колодязі або свердловині в літрах – 1 м3 вміщує 1000 л води.

Замовлення на буріння свердловини в організації

Бурова установка

Цей спосіб, звичайно, самий легкодоступний, не вимагає вашої участі в облаштуванні свердловини. Але у цього способу є ряд недоліків.

• В основному, організації приймають заявки на буріння свердловин глибиною не менш ніж 35 м, ціна коливається в залежності від регіону, але в основному середня ціна така – 2000 – 2500 рублів за один метр (50-60€ за 1 м);

• В основному гарантії на дрібні свердловини глибиною до 25 м — не більше 10-15 років (якщо свердловина зроблена на піщаному грунті термін гарантії на таку свердловину – не більше 3 років, на артезіанські свердловини глибиною від 60 до 130 м – «на вапняк», 50 років);

Примітка: вивчаючи специфіку пристрою свердловин, звертав увагу на те, що багато організації беруться за роботу, але у вас в договорі буде маленька обмовка – «без гарантій на воду», це якість води та її обсяг (запас) після влаштування свердловини.

• Глибинну свердловину (забір води з другого водоносного горизонту), можна робити тільки після одержання ліцензії на проведення робіт у порядку встановленому законодавством («Закон про надра» ст. 10-1).

Примітка: ціноутворення пристрою свердловин включає в себе деякі моменти: це глибина ( «на пісок»- глибина від 20 метрів, «на вапняк» — від 40 метрів (залежить від регіону в якому відбувається буріння артезіанської свердловини)), яка труба буде встановлена в шахту свердловини пластик, цементно-азбестова (рідко) або сталевий, який водозабірний насос буде встановлено (потужність, чиє виробництво), склад грунту. Але ціна не опускається нижче мінімальної позначки – 2000 рублів/м (50€).

Пристрій колодязя

Недоліки:

• Глибина колодязів може бути різною від 4 м до 15 м (глибше буде вже важко вести підйом грунту на поверхню). При не великій глибині колодязя, постає питання якості води. В шахту колодязя можуть потрапляти поверхневі стічні води, вода може виявитися не придатною для вживання в їжу – технічна;

Примітка:яка вода за якістю буде у вашому колодязі, можна приблизно зорієнтуватися, взявши воду на пробу в криницях, розташованих у вашому районі і віднести її в СЕС для аналізу.

• Риття колодязів здійснюється ручним способом (трудомісткий процес порівняно з бурінням свердловин).

Перевага колодязів перед іншими варіантами водопостачання полягає в наступному:

• Порівняно з пристроєм свердловини вручну – це експлуатаційний термін, понад 50 років;

• Порівняно зі свердловинами, пристрій яких робили глибинним бурінням – це ціна. Ціну метра буріння ми знаємо – ціна ж/б кільця для колодязя від 2000 руб./м (50€), здавалося б, різниці немає і ціна однакова. Але вам ні одна організація не буде бурити на глибину навіть 15 м (середня глибина колодязів – 8 кілець або 7,5 м глибиною). Значить 2000 руб. х8 кілець=16000 рублів (405€) і 85% гарантії, що якість води буде придатним для її використання в приготуванні їжі;

• З-за великого діаметру шахти колодязь зручно чистити, а запас води більше ніж у свердловині ручного буріння;

• Якщо ви самі будете копати колодязь, без залучення бригади, то це значно знизить вартість його пристрою.

Примітка: в основному бригади беруть за поглиблення одного кільця його вартість: якщо кільце коштує 50€, то за його поглиблення треба віддати щонайменше таку ж суму. Підсумок — 100€, так що судіть самі, як вам вигідніше.

• На пристрій колодязя не потрібно спеціального дозволу (підстава «Закон про надра» ст. 19), вам потрібно тільки оформити держреєстрацію колодязя згідно стаття 25 «Державна реєстрація права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна».

Примітка: колодязь — об’єкт нерухомого майна. Якщо є колодязь на земельній ділянці, і він не зареєстрований, то дана земельна ділянка буде продати не можна, поки його не зареєструєш.

Для водопостачання свого будинку я вибрав варіант з пристроєм колодязя і тепер розповім про нього детальніше, почнемо з першого кроку – вибір місця для влаштування колодязя.

Вибір місця для колодязя

• Навколо обраного вами місця для влаштування колодязя в радіусі 50 м не повинно бути місць зберігання гною, каналізаційних колодязів і інших сховищ нечистот, які можуть потрапити в шахту колодязя і забруднити воду.

Примітка: згідно СанПиН 2.4.544-96 «Питна вода і водопостачання населених пунктів» частина 3 пункт 3.5.

• Колодязь повинен розташовуватися на ділянці в зручному для вас місці, але попередньо узгодьте його розташування з сусідами і СЕС.

Розташування колодязя щодо будинку

• Не рекомендується виконувати пристрій колодязя ближче ніж 5 метрів від будинку, так як коли ви дійдете до водоносного шару, може виявитися так, що пливун може виявитися великим і вимивання піску в шахту колодязя буде інтенсивним, при цьому існує небезпека пошкодження фундаменту будинку – так як під ним може утворитися порожнеча.

Визначити чи є вода і її глибину залягання в місці, де ви намітили копати колодязь можна наступним чином:

• Самий точний і ефективний орієнтир – це колодязі, які розташовані біля вашого ділянки;

• Попереднє буріння свердловини, то ж ефективний спосіб розвідки водоносного шару, але більш трудомісткий;

• «Дідівський» спосіб – за допомогою рамок з вербових прутиків, за допомогою зігнутих у вигляді літери «Г» двох електродів, велика кількість роси на ділянці і т. д. – але ці способи малоефективні і практично не гарантують вам те, що ви, копаючи колодязь, орієнтуючись на результат, одержаний цим способом перевірки, будете з водою.

Примітка: я орієнтувався по розташуванню колодязів розташованих в місці мого проживання і рівень води в моєму колодязі 1,5 м, глибина залягання водоносного шару – 8 метрів.

Час року для влаштування колодязя

• Проведення робіт з облаштування колодязя краще всього проводити в період з червня по вересень;

• У цей проміжок часу водоносний шар має низький рівень залягання, і вам при земляних роботах не будуть заважати води верхніх ґрунтових шарів, які випадково ви можете прийняти за водоносний шар, який надалі вичерпається, і буде потрібно подальше поглиблення шахти колодязя.

Примітка: після того як танув сніг, зійшов весняний паводок необхідно почекати ще 25-30 днів і тільки після цього приступати до влаштування колодязя.

Види колодязів

Стінки колодязя можна зміцнити кількома способами:

1. Зробити дерев’яний зруб з колод.

Переваги:

• Цей спосіб дешевший, на відміну від того, якщо ви зробите колодязь із з/б кілець або цегли.

Недоліки:

• Термін служби стін дерев’яного колодязя не перевищить 10-15 років, вінці зрубу доведеться замінювати;

• Такі колодязі вимагають щорічної очищення стін зрубу від илостных утворень;

• Риття таких колодязів ведеться без зміцнення стін шахти, що підвищує рівень небезпеки обвалу землі всередину шахти.

2. Зробити стінки колодязя з монолітного бетону.

Переваги:

• Такий спосіб повністю виключає протікання поверхневої води через стики, які є при влаштуванні колодязів з кілець або зрубу.

Недоліки:

• Це більш трудомісткий спосіб порівняно влаштування колодязя з покупних кілець – так як вам потрібно буде самим змішувати бетон, заливати його в опалубку (бетономішалку і опалубку можна взяти в оренду, що знизить грошові витрати);

• Тривалий термін пристрою колодязя, так як на затвердіння одного кільця (за рівнем опалубки) потрібно не менше 7 діб;

• Так само міцність стін монолітного бетону, може бути меншою, на відміну від кілець, виготовлених в заводських умовах.

3. Зробити стінки колодязя з цегли.

Переваги:

• Пристрій стін колодязя з цегли, має темі ж перевагами, що і пристрій стін колодязя з монолітного бетону.

Недоліки:

• Цей спосіб самий трудомісткий, порівняно з іншими способами пристрої стін колодязя;

• При пристрої стін колодязя з цегли необхідно володіти навичками кладки цегли, потрібно армування стін для збільшення їх міцності, а так само необхідно пристрій фундаменту під цегляну стіну;

• Так само при влаштуванні такого колодязя, необхідно зміцнювати стіни шахти колодязя дерев’яними кільцями, щоб виключити обвал ґрунту всередину шахти.

Колодязь із застосуванням ж/б кілець в подробицях

Матеріали для влаштування колодязя:

• залізобетонні кільця (бажано заводського виготовлення);

• великий і дрібний щебінь (для пристрою донного фільтра колодязя);

• глина (для пристрою «замка» навколо верхнього кільця колодязя);

• пісок і цемент (для закладення стиків між кільцями);

• скоби (для з’єднання і фіксації кілець між собою – мінімум три скоби на одне з’єднання);

• колоди і дошки (для пристрою щита під кільця).

Схема залізобетонного кільця

Залізобетонні кільця заводського виробництва по міцності і якістю перевершують кільця, виготовлені в приватних фірмах або «кустарним» способом. Кільця заводського виробництва виготовляють за допомогою «центрифуг» і «вібраторів» — що робить бетон міцним, не мають внутрішніх пір і прихованих тріщин, які згодом можуть стати причиною руйнування кільця у вже готовому колодязі. Тиск ґрунту на стіни кілець колодязя може досягати 10 — 15 тонн на м2.

Кільця бувають різних розмірів і відрізняються за вагою.

Таблиця 1. Специфікація залізобетонних кілець

Інструменти:

• лопата штикова і совкова;

• лопата саперна або лопату з коротким держаком – приблизно 40-50 см;

• насос (для відкачування води і намивного піску);

• трос або ланцюг (для підйому відра з грунтом з дна шахти колодязя);

• відро (для ґрунту);

• мотузкові сходи.

Так само для підйому грунту на поверхню вам буде потрібно «тринога» з блоком-підйомником.

Блок-підйомник

Пристрій колодязя

Пристрій колодязя із залізобетонних кілець

• Вирівнюєте майданчик, на місці де будете копати колодязь;

• Приблизно накресліть на землі коло діаметром більше на 10 см, діаметр кільця;

• За допомогою штикової лопати починайте копати по колу яму для встановлення першого кільця;

• Глибина ями повинна бути такою, щоб після установки, перше кільце виступала над поверхнею ґрунту на 8-10 см;

Схема установки дерев’яної опалубки для подачі залізобетонних кілець

• Робите щит з колод і дощок для установки і подачі кілець в шахту (висота щита повинна бути на рівні з’єднувальних скоб);
• Закатываете кільце на щит з двох боків піднімаєте кільце і опускаєте в яму;

Скоба сполучна

• Встановлюєте на торець кільця три сполучних скоби;
• Стики між кільцями заделываете за допомогою цементно-піщаного розчину.

Примітка: друге і наступні кільця встановлюємо таким же способом, як і перше, закатываете на щит і, піднявши з двох сторін, направляєте його у встановлені скоби.

Установка триноги для видалення ґрунту з колодязя

• Встановлюєте триногу над кільцем, на якій кріпите вал зі шківом, через шків перекидати трос або ланцюг, до якого з одного боку прикріплено відро;
• Спускаєтеся всередину кілець і приступаєте до виїмці грунту за допомогою саперної лопатки, укладаючи його у відро;

• У варіанті «А» підйом грунту здійснює той самий чоловік, який знаходиться в шахті колодязя, для полегшення підйому грунту на поверхню слід використовувати відро ємність 8 л. Для такого способу виїмки грунту достатньо двох осіб;

• У варіанті «Б» виїмка грунту здійснюється людиною, що знаходиться на поверхні, при використанні підйомники, в цьому випадку можна використовувати відро з більшою ємністю до 12 л Якщо підйомник не обладнаний стопором, то для такого варіанту підйому грунту на поверхню потрібно три людини.

Примітка: для того щоб кільця опускалися рівне, виймайте грунт з середини кільця, залишаючи не зворушеним грунт під торцем першого кільця, після того як ви заглибилися приблизно на 80 см, може приступати до виїмки ґрунту з-під торця першого кільця, обкапывая його по колу.

Процес заглиблення третього і наступних кілець здійснюєте таким же способом, як заглубляли перші два кільця.

Важливо! Якщо ви плануєте провести водопровід у будинок, то необхідно в другому кільці від поверхні грунту зробити отвір, через який буде проходити водопровідна труба. Діаметр отвору повинен бути в 1,5 рази більше діаметра водопровідної труби, що після введення труби в колодязь, дозволить добре закрити отвір цементно-піщаною сумішшю.

• Після того як через грунт починає просочуватися вода (це може проявитися приблизно після того, як ви заглибити 6 або 7 кільце, але це усереднена цифра – все залежить від того, на якій глибині розташовані водоносні жили), якщо вода прибуває слабо, продовжуєте заглиблюватися, поки вода не почне інтенсивно надходити в колодязь.

Примітка: кількість жил (це щось на зразок джерела) повинно бути не менше трьох, якщо їх дві або одна, то слід ще заглибитися на 30-50 см.

• Коли вода в колодязі почне інтенсивно прибувати, необхідно припинити поглиблення колодязя і за допомогою вакуумного насоса- «жаби» відкачувати воду і пісок, що намивається надходить водою.

Примітка: при цьому перше кільце може повністю поглибитися в пливун, не намагайтеся повністю відкачати весь пісок, в цьому випадку ви можете просто пройти водоносний шар і надходження води повністю припинитися.

Коли слід повністю припинити відкачку води та піску з колодязя, точного визначення немає. Я, наприклад, відкачував воду і пісок так:

• Перший раз, коли колодязь почав заповнюватися водою, повністю відкачав воду, спустився в шахту колодязя і заглибився ще на 50 см, при цьому насос повинен працювати і відкачувати намивний пісок, інакше ви просто не встигнете вийняти і трьох відер ґрунту, як опинитеся, покалено у воді з піском.

• Другий раз я викачував воду через 12 годин, коли рівень води в колодязі досяг позначки близько 1 метра, відкачав пісок, поки не стали добре видно водоносні жили.

І так, коли робота з відкачування води завершена, закрийте колодязь зверху шифером чи дерев’яним щитом, що б ніхто не потрапив всередину колодязя (кішки, собаки тощо). Для того щоб дізнатися, який рівень води в колодязі необхідно почекати приблизно одну добу.

Примітка: іноді в кільцях не закладають бічні отвори, щоб забезпечити додатковий приплив води, якщо водоносні жили з дна колодязя не наповнюють криниця водою (від 0,8 до 1,2 м висотою), але при цьому підвищується ризик потрапляння в колодязь «верховодки» — поверхневих вод, що не бажано.

На наступний день, необхідно відкачати всю воду з колодязя і весь намитий пісок. Наступним кроком буде укладання на дно колодязя «фільтра» з каменів і гравію.

Укладання природного фільтра на дно колодязя

• Після того, як вода з колодязя повністю откачена, необхідно на дно колодязя укласти невеликі камені, а зверху насипати шар щебеню товщиною 30-50 см, це і буде служити фільтром води, що надходить в колодязь, пісок буде стримуватися, і водоносні жили вже не будуть забиватися піском.

Примітка: якщо надходження води в колодязь не інтенсивно, то товщину фільтра з гравію доцільніше зробити не більше 30 см, в іншому випадку приплив води в колодязь ще зменшиться і рівень води в колодязі буде не великий. Середній рівень води в колодязі можна вважати 1,5 кільця, це приблизно 130-150 см.

• Після завершення роботи з влаштування фільтра, необхідно щоб колодязь знову наповнився водою.

Поки колодязь наповнюється водою, можна приступити до риття канави для укладання водопровідної труби до будинку.

Схема пристрою водопровідної труби колодязя

• Заглиблення водопровідної труби може бути різною, все залежить від того, на яку глибину у вашій місцевості промерзає грунт, але глибина повинна бути не менше рівня отвори залишеного в кільці для введення труби.
• Після того, як траншея готова, вирівнюєте її дно і укладаєте трубу (бажано металопластикову діаметром 32 мм). Металопластикова труба ефективніше металевої і її легко завести в колодязь – вона легко приймає потрібну форму.

• Вставте трубу в отвір в кільці, спустіться в колодязь до потрібного рівня і поступово заводите трубу в колодязь, обережно підгинаючи її. Труба не повинна повністю доходити до дна колодязя – відстань між трубою і поверхнею дна повинна бути не менше 25-30 см. Це відстань гарантує те, що під час забору води у водогін не потрапить пісок з дна колодязя, і не зашкодить водозабірну станцію.

• Відкачайте воду з колодязя, а так само намитий пісок з щебеню, та забийте в дно колодязя металевий штир, на якому прикріпіть водопровідну трубу.

Після того як водопровідна труба укладена, навколо колодязя необхідно зробити замок з глини завтовшки не менше 50 см, відстань від кільця – не менше 1,5 м.

Знімна кришка для колодязя з віддушиною

Над криницею можна спорудити дерев’яний «будиночок», але в цьому випадку, при заборі води з допомогою насосної станції, можна накрити колодязь ж/б знімною кришкою, в якій обов’язково потрібно зробити віддушину, через яку колодязь буде «дихати».

Якщо навіть колодязь знаходиться на території вашої земельної ділянки повинен бути закритий, так як у відкритий колодязь можуть потрапити домашні тварини, гризуни, пил та інші сторонні предмети, які можуть призвести до забруднення колодязя.

Примітка: якщо ваш колодязь знаходиться за кордоном вашої земельної ділянки, то слід зробити огорожу навколо криниці у радіусі не менш 3 м.

Так само не маловажним є і подальше обслуговування колодязя – його очищення.

Дезінфекція та очищення колодязя

Стінка колодязя

Очищення колодязя необхідно виконувати не рідше двох разів на рік. Якщо в колодязь потрапили сторонні предмети або живність (дрібні гризуни, птахи і т. д.), то слід виконати наступні дії по очищенню колодка:

• З допомогою глибинного насоса (наприклад, типу «Малюк» або «Струмочок») відкачуємо воду з криниці;

• Коли вода повністю откачена, спускаємося на дно колодязя по мотузяній драбині, очищаємо дно колодязя від сторонніх предметів, мулу і видаляємо намитий пісок;

• Так само очищаємо стінки кілець за допомогою віника (щітки) від пилу, бруду, слизу і т. д;

• Все сміття піднімаємо з колодязя на поверхню і утилізуємо його на відстані не менше 20 м від колодязя (закопуємо в грунт).

Після того, як колодязь очищений від сміття, або сторонніх предметів, необхідно провести дезінфекцію. На початку необхідно окропити стінки колодязя хлорним розчином, для цього може підійти віник, щітка з довгим ворсом і т. п.

Примітка: хлорний розчин можна приготувати таким способом – на 1 літр води необхідно 15-25 мг хлорки. Обробка – 0,5 л на 1 м2 стін колодязя.

Після того як колодязь наповниться водою, в нього вносимо хлоровмісний препарат із розрахунку 100-150 мг (р) активного хлору на 1 л (м3) води в колодязі. Воду в колодязі ретельно перемішуємо, щільно закриваємо колодязь кришкою (щитом) на 2 години. Після закінчення встановленого часу, колодязь відкриваємо, відкачуємо воду і обполіскуємо стіни чистою водою. Якщо у воді залишається запах хлору, то воду з криниці знову відкачуємо – така процедура повторюється до тих пір, поки запах хлору у воді повністю не зникне.

Примітка: визначення об’єму води в колодязі – якщо кільця вашого колодязя мають розміри – 1 м внутрішнього діаметра, а висота кільця 0,9 м, то одне кільце містить 0,7 м3 води (або 700 літрів).

Після проведення всіх перерахованих вище робіт, ви при бажанні можете віднести воду для аналізу в СЕС. Але це робиться виключно з волі господаря колодязя, так як колодязь знаходиться на його ділянці і є приватною власністю, обов’язкового звіту про проведені роботи законодавство в таких випадках не передбачає, це поширюється тільки на колодязі загального користування – державні.

Установка водозабірного обладнання

Станції типу САВ

Станція САВ

 

SAV – станція автоматичного водопостачання. Ця станція забезпечує постійний тиск в домашньому водопроводі за рахунок вакуумного накопичувального бака. Всі вимоги щодо встановлення і пуску станції докладно написано в інструкції, що додається, так що цитувати інструкцію не має сенсу.

Примітка: потрібно врахувати один нюанс – потрібно зворотний клапан, який встановлюється на вхідний отвір води і не дозволяє їй стікати назад в колодязь. Так що при покупці станції не забудьте придбати і зворотний клапан.

Для того щоб вам було легше визначитися ще до походу в магазин, яка станція вам підійде за її технічним параметрам, коротко ознайомимося з її технічними характеристиками:

Живлення — 220В±10%~50 Гц;

Максимальна висота всмоктування: «Leader»/»Standard» — 8,5 м/7 м;

Діаметр вхідних і вихідних отворів — 1″ (дюйм);

Діапазон робочих температур води — 1-40°С;

Ємність гідроакумулятора — 20 – 100 к.

Так само для подачі води в будинок можна застосувати і вібраційні насоси типу:

«Малюк»

Насос «Малюк»

«Струмочок»

Насос «Струмочок»

Ось короткі технічні характеристики даних насосів:

Насоси працюють від мережі — 220 Вт;

Споживана потужність – від 180 до 300 Вт/год;

Максимальна подача води – від 1 до 1,5 м3/год;

Глибина підйому води може досягати 10 м, але при цьому скорочується значення максимальної подачі води на 10-15%.

Якщо ви будете використовувати насос такого типу, то вам буде потрібно встановити на горищі будинку накопичувальний бак, у який буде надходити вода з криниці.

Але цей варіант вже не настільки актуальне в даний час замінити накопичувальний бак можна гідроакумулятором, який, як і станція САВ буде підтримувати постійний тиск у водопровідній системі вашого будинку.

Техніка безпеки при влаштуванні колодязя і при проведенні його очищення

При виконанні робіт пов’язаних з необхідністю спуску людей в шахту слід дотримуватися правил безпеки проведення глибинних робіт.

Перше що необхідно зробити перед спуском в шахту колодязя – перевірити його загазованість.

Як це зробити?

Опускаємо в шахту колодязя запалену свічку і за характером горіння полум’я визначаємо, чи є газ в колодязі або ні:

• якщо полум’я свічки горить нормально – то в шахті колодязя газу немає;

• якщо полум’я змінює свою форму, але не гасне – консистенція газу в колодязі присутній у невеликій кількості;

• якщо за міру занурення свічки полум’я гасне в колодязі велике, небезпечне для життя вміст газу.

Щоб видалити газ із шахти колодязя можна вдатися до наступних способів:

• За допомогою зв’язки трави або соломи (зв’язка повинна бути приблизно дорівнює діаметру колодязних кілець) – неодноразово піднімаємо і опускаємо зв’язку на довгій мотузці для видалення газу із шахти. Після беремо пучок сухої трави, підпалюємо її і кидаємо на дно колодязя, для видалення можливих залишків газу.

• Вивітрювання – використовуємо вентилятор (або, наприклад, пилосос).

• Є ще один ефективний спосіб: використання пічки-«буржуйки», із дна шахти колодязя виводимо трубу з покрівельного заліза діаметром не менше 100 мм, через коліно з такої ж сталі, робимо введення в піддувало пічки – вчасно топки, газ із колодязя буде видалятися за допомогою тяги.

Так само необхідно дотримуватися наступну вимогу:

• Якщо ви знаходитесь на дні шахти колодязя і відчули запаморочення, сонливість, нестачу повітря, очі починають сльозитися, то слід відразу ж піднятися на поверхню.

• Не можна працювати на дні шахти колодязя без страхувального пояса або якщо такого немає, то просто обвяжитесь мотузкою – це необхідно, для того щоб, при різкому погіршенні самопочуття вас могли підняти на поверхню.

При підйомі відра з грунтом з дна шахти колодязя, намагайтеся знаходитися не по центру колодязя – притисніться до стінки, так як у випадку обриву відра перебуваючи по центру колодязя, ви можете отримати серйозну травму голови. Небезпечно спускатися в шахту колодязя, якщо ж/б кільця не скріплені між собою з’єднувальними скобами, так як при посуванні грунту, кільця можуть зміститися і перекрити вихід з дна колодязя, що може призвести до трагічного результату. При дезінфекції колодязя хлоркою використовуйте засоби індивідуального захисту (респіратор, захисні окуляри) – що обереже органи дихання та зору від дії їдкого запаху і випарів хлору.

Примітка: якщо ви виконуєте роботу щодо влаштування колодязя не самі, а з допомогою найманих працівників – обов’язково вимагайте від них дотримання правил техніки безпеки при проведенні робіт.

У мене встановлена станція САВ Leader 100 – 24, працює вже два роки і цілком задовольняє вимогам. У статті я описав свій особистий досвід влаштування колодязя, з описаного процесу я зробив колодязь, в цій роботі моїм помічником була моя дружина. Нам знадобилося всього чотири дні, для того щоб колодязь був повністю готовий.

Увага: Ціни актуальні на 2009 рік.