Веранда в будинку. Матеріали для будівництва веранди

Автор:
Mark

Можливо, знаючи всі варіанти, вам буде легше зробити вибір серед великого вибору матеріалів, які пропонує сучасний будівельний ринок.

Зміст: (приховати)

Конструкції для будівництва верандыКрыша верандыКровельные материалыКровля з рулонних материаловКровля з шифераКровля з металлочерепицыКровля з поликарбонатаПол верандыМатериалы для підлоги верандыПолы з керамічної плиткиПолы з полівінілхлоридною плиткиПокрытие підлог з лінолеуму на тканинній підоснові та без основыПолы з лінолеуму без підкладки: полівінілхлоридного і коллоксилиновогоНаливной полОкна і двері верандыОкнаДвериМатериалы дверейДвери з масиву дереваДвери з металлопластикаДвери комбинированныеМеталлические двериЩитовые і фільончасті двері двериФиленчатые

Конструкції для будівництва веранди

У другій частині матеріалу про веранді ми розглянемо матеріали, які використовуються для наступних конструкцій веранди:

• конструкція даху і покрівельне покриття;
• підлоги;
• вікна;
• двері.

Дах веранди

У разі, якщо веранда створюється разом з будинком, то, відповідно, і дах є загальною. Матеріали покрівель можна подивитися в статті «Покрівельні матеріали. Види покрівельних матеріалів для даху будинку».

Якщо веранда прибудована з боку фронтону, то найдоцільніше дах веранди розташувати так, щоб у її даху і даху будинку був загальний скат: ухил кроквяних ферм роблять однаковим. Це позбавить від необхідності влаштовувати різні разжелобки або ендови, пристрій яких саме по собі процес непростий, а крім того, їх наявність підвищує ризик протікання в місцях сполучень.

Існують різні варіанти створення дахів веранди – все залежить від конкретної архітектури будинку, при проектуванні можуть розроблятися оригінальні конструкції.

Розглянемо стандартний варіант прибудованої веранди каркасної конструкції: зазвичай це односхилий дах, яка прилягає до даху основного будови.

Покрівлю настилають на обрешітку. Решетування виконується найчастіше з необрізних дощок 32х100 мм, які укладаються горизонтально. Довжина дощок повинна на 1,10 -1,20 перевищувати відстань між крайніми кроквами для того, щоб утворився навіс даху, захищав торцеві стіни від косого дощу.

Крок обрешітки залежить від типу матеріалу і становить 300-350 мм Покрівельний матеріал ската веранди повинен заходити під нижній край покрівельного матеріалу ската будинку на довжину не менше 5 см, інакше при зливах вода може проникати через стик між скатами.

З одного боку крокви спираються на обв’язку каркаса фасаду стіни, з іншого боку — на опору розміром 50х100 мм. Якщо фундамент стовпчастий, то крок опор і крокв дорівнює кроку фундаментних стовпчиків. Балки горищного перекриття роблять з дощок 50х100мм, які скріплюються з верхньою обв’язкою конструкції і опорами цвяхами 4х120 мм.

Вартість обрешітки: від 3 дол/м2.

Покрівельні матеріали

У разі прибудованої веранди будівельники кажуть, що найбільш часто застосовується той же матеріал, яким покрита покрівля будинку. Але можна використовувати й інші матеріали:

• рулонні,
• сталь,
• шифер,
• металочерепиця,
• полікарбонат,
• природні матеріали.

Про різних покрівлях з природних матеріалів і влаштуванні дахів можна прочитати в статті «Покрівля будинку. Пристрій покрівлі з натуральних покрівельних матеріалів»

Розглянемо покрівлі з інших матеріалів:

Покрівля з рулонних матеріалів

Це з руберойду, толю і т. п. (докладно про рулонних матеріалах у статті «Види гідроізоляції при будівництві будинку»).

Переваги:

• Не пропускають вологу.
• Низький коефіцієнт теплопровідності 0,17 Вт/м*К.

Недоліки:

• Недовговічні — термін служби 3-5 років.
• Не випускають пар з приміщення, паропроникність близька до нуля.

Пристрій покрівлі з рулонних матеріалів:

• Створюють суцільний дерев’яний настил з обрізних дощок.
• Кріплять цвяхами настил до крокв (капелюшки цвяхів повинні бути утоплені в дошки).
• Рулонний матеріал розкладають на настилі, вирівнюють, прихоплюють по краях цвяхами.
• Прибивають рейки, які фіксують покладений матеріал.
• Зверху рейки закривають смугами рулонного матеріалу. Їх прибивають цвяхами для толю.
• З нижнього обрізу даху рулони загинають під решетування на 10см, потім кріплять такими ж цвяхами.

Вартість: 250 рублів/рулон (15 метрів довжина 1 метр ширина).

Покрівля з шиферу

Веранду рекомендують крити азбестоцементним шифером, більш докладно про який можна прочитати в статті:»Покрівельні матеріали»

Переваги шиферу:

• Довговічність– 30-40 років.
• Морозостійкість — витримує 25 циклів заморожування і розморожування.
• Не пропускає вологу.
• Низька теплопровідність — коефіцієнт 0,35 Вт/м*К.
• Стійкість до впливу агресивного середовища.
• Не підтримує горіння.

Недоліки шиферу:

• Крихкість, легко ламається.
• Схильність до втрати водонепроникності через кілька років експлуатації.
• Нестійкий до цвілі.

Пристрій покрівлі з шиферу:

• Влаштовують обрешітку.
• Листи шиферу кріплять до решетування так, щоб вони перехлестывались на одну «хвилю», тобто щоб кожен верхній лист перекривав нижній на 12-14 див.
• Кріплять листи шурупами (цвяхами) завдовжки 70-90 мм, а під них в гребенях «хвиль» просвердлюють отвори діаметром на 2-3 мм більше діаметра шурупа або цвяха.

Вартість: від 7 дол/м2.

Покрівля з металочерепиці

Металочерепицю виготовляють з оцинкованої сталі або алюмінію. Листи оцинкованої сталі грунтуються з двох сторін, їх покривають кольоровим пластиком, стійким до дії агресивного середовища. Поверхня металочерепиці може бути виготовлена матовою або блискучою. Вона може імітувати фактуру керамічної черепиці. Алюміній також проходить антикорозійну обробку. Листи металочерепиці можна укладати поверх старої покрівлі. Кут нахилу даху веранди не менше 12 градусів. Розрізати металочерепицю можна «болгаркою з алмазним диском .

Переваги:

• Довголіття – 30 років і більше;
• Міцність;
• Не пропускає вологу;
• Стійкість до ультрафіолету;
• Мала вага 3-5 кг/кв. м.

Недоліки:

• Висока теплопровідність: коефіцієнт 230 Вт/м*К;
• Висока звукопроникність — вона не захистить від шуму дощу, вітру.

Пристрій покрівлі з металочерепиці:

• Влаштовують обрешітку (суцільну або розріджену).
• Листи металочерепиці з’єднуються між собою напуском і кріплять до решетування саморізами.
• Витрата саморізів (3х30) з спецпрокладками з розрахунку 8-9 шт/ кв. м.
• Укладання металочерепиці починають з правого нижнього кута даху веранди.

  Листи матеріалу укладаються без звису, поперечна кромка листа повинна знаходитися на решетуванні, при такому укладанні шурупи при кріпленні листів точно потраплять в решетування.

• Укладають наступні листи, щоб виступи верхнього листа увійшли до поглиблення попереднього. Поздовжні кромки листів повинні знаходитися на одній прямій.
• Наступний ряд починають знизу, укладаючи внапуск однією хвилею на укладений раніше ряд.
• У місцях примикання листів до стіни будинку стіні встановлюються добірні елементи. Вони прикріплюються до стіни будинку саморізами з прокладками, а стик потім герметизується за допомогою силіконових мастик.

Вартість покрівлі з металочерепиці: 4,7—12,3 дол/м2.

Покрівля з полікарбонату

Полікарбонати являють собою лист з полімерних матеріалів шаруватої структури, що пропускає 98% світла. Є панелі товщиною 4, 6, 8, 10, 16 і 25 мм. Для дахів застосовуються панелі товщиною 25 мм Стандартні кольори: бронза, прозорий, білий, синій, зелений, червоний, сірий. Ухил покрівлі повинен бути не менше 5 градусів.

Переваги:

• Довговічність – 40 років і більше;
• Естетичність;
• Має низький коефіцієнт теплопровідності -0,08 Вт/м*К;
• Пропускає світло;
• Не підтримує горіння;
• Легкий матеріал – до 2,8 кг/м2;
• Легко монтуються: краю аркуша вставляються в пази подвійного профілю.

Недоліки:

• В умовах снігопадів такий дах не буде пропускати світло.
• При плавленні виділяє токсичні речовини.
• Захисний шар захищає від впливу ультрафіолету до 5 років.

Пристрій покрівлі з полікарбонату:

• При влаштуванні скатної покрівлі ребра жорсткості панелей стільникового полікарбонату повинні розташовуватися уздовж ската, в арковому покритті — по дузі (панель можна згинати по радіусу меншому, ніж зазначено виробником).
• Краю панелі потрібно розташувати на несучих опорах каркаса.
• Застосовуються тільки панелі з УФ-захисним шаром. Сторона листа з захисним шаром повинна бути орієнтована назовні.
• Монтувати листи краще в плівці, яку треба зняти відразу по завершенні монтажу.
• Для з’єднання панелей між собою і кріплення їх до каркасу конструкції використовуються сполучні профілі.
• Сполучні профілі з гумовими ущільнювачами встановлюються на несучі опори каркаса і кріпляться до них саморізами. Система сполучних профілів виконує роль основи. На основу укладаються листи стільникового полікарбонату.
• Полікарбонатні листи кріпляться до основи за допомогою саморізів (рекомендується використовувати «термошайби d=3,3 см «). Застосування термошайби запобігає також зминання панелі. Для компенсації термічного розширення матеріалу потрібно робити отвори на 2-3 мм більше, ніж діаметр ніжки термошайби. Якщо панель довга, то отвори повинні бути витягнутими в овал і знаходитися на відстані не менше 4 см від краю аркуша.
• Торці панелей повинні бути закриті. Верхні торці повинні бути закриті герметично з допомогою самоклеючої алюмінієвої стрічки, нижні торці для захисту від проникнення пилу і стоку конденсату закривають перфорованою стрічкою.

Вартість покрівлі з полікарбонату: 10-40 дол/м2 (в залежності від властивостей матеріалу та виробника).

Підлогу веранди

До настиланні підлоги краще починати в останню чергу, але до початку оздоблювальних робіт. Їх можна покрити дошками, лінолеумом, облицювальною плиткою, зробити їх наливними.

Матеріали для підлоги веранди

Дощату підлогу веранди влаштовуються по тому ж принципу, що і для основної будівлі (дошки мають товщину 29 і 37 мм, ширина дощок 74-124 мм).

Переваги:

• Екологічність.
• Низька теплопровідність — коефіцієнт 0,2 Вт/м*К.

Недоліки:

• Необхідність обробки антисептиком, покриття фарбою.
• Горючість.

Пристрій дерев’яних підлог:

• Ущільнити грунт, укласти шар бетону чи глинобита. З цього шару викладають стовпчики висотою з чотирьох цеглин, висота – 150-200 мм, Відстань між стовпчиками 0,8—1 м.
• На стовпчики укласти два шари гідроізоляційного толю або руберойду, антисептированную дерев’яну прокладку, а потім встановіть лаги.
• Укладають звукоізоляційні прокладки з деревоволокнистих ізоляційних плит з товщиною 12,5 мм
• Встановлюються лаги на нижню обв’язку (про нижню обв’язку і її пристрій можна прочитати в статті «Веранда в будинку. Розміщення та влаштування веранди будинку»

  Лаги роблять з неструганих дощок з деревини хвойних і м’яких листяних, порід, крім тополі й липи. Якщо лаги мають товщину 40 мм, відстань між стовпчиками 900 мм, якщо їх товщина 50 мм, відстань між стовпчиками 1100 мм, товщина 60 мм відповідає відстані 1,200 мм. Ширина лад зазвичай 100-120 мм

• Дошки укладають на лаги. Лаги і статеві дошки необхідно обробляти антисептиком. Кожну дошку чистої підлоги кріплять до лаг цвяхами з довжиною, в два рази перевищує товщину дошки, тобто для дощок товщиною 29 мм годяться цвяхи завдовжки 60-70 мм. Цвяхи забивають дошки похило, втоплюючи капелюшки. Спочатку цвяхи забивають в крайні лаги, а потім поступово просуваються від країв до центру.
• Зазори в при укладанні дощок не повинні перевищувати 1 мм
• Застругують нерівності.

Вартість: від 7 дол/м2.

Підлоги з керамічної плитки

Плитка випускається розміром 10×10 і 15×15 див.

Переваги:

• Не пропускають вологу;
• Не вражається грибком і цвіллю;
• Естетичні;
• Легко миються;
• Легко ремонтуються: якщо розбита плитка, її можна замінити: зубилом вибивають поламану плитку, видаляють під нею залишки розчину. Основа під вийнятої плиткою змочують водою, потім укладають нову плитку на свіжий розчин і затирають шви;
• Не підтримують горіння.

Недоліки:

• Порівняно висока теплопровідність — коефіцієнт 3,5 Вт/м*К;
• Чутливі до механічних впливів: ударів, стирання.

Пристрій підлог з керамічної плитки:

• Цементно-піщаний розчин наноситься на основу, і потім його на ширині 50-75 см розрівнюють. Товщина укладання розчину повинна бути дорівнює 20 мм, ширина швів — 2-3 мм, максимальна крупність зерен — 3 мм, витрата цементу на 1 м3 розчину — 450 кг.
• Поверхню розчину посипають цементом (витрата: 0,5 кг/м2).
• Плитку укладають на розчин і притискають до основи, постукуючи гумовим молотком.
• Через 1-2 дні шви зашпаровують цементним розчином.

Вартість: від 8 дол/м2.

Підлоги з полівінілхлоридної плитки

Розміри плиток 250×250, 300×300, 500×500, 650×650 мм і 150×300, 300×500 мм. Виготовляють плитки з полівінілхлориду, наповнювачів, пластифікаторів, пігментів та ін.

Переваги:

• Естетичність;
• Не підтримують горіння;
• Легко замінюються при ремонті;
• Не пропускають вологу.

Недоліки:

• При плавленні виділяють отруйні речовини.
• Чутливі до механічних впливів: ударам.
• Не витримують великих навантажень на стирання.
• Не стійкі до дії абразивів, жирів і масел.
• Трудомісткість робіт.

Пристрій підлоги з полівінілхлоридних плиток:

• Перед укладанням полівінілхлоридних плиток потрібно завершити всі оздоблювальні роботи. Підстава повинне бути міцним, жорстким і сухим.
• Основа підлоги очищають і ґрунтують розчином бітума в бензині в співвідношенні 1:3.
• Після висихання ґрунтовки наносять другий шар грунтовки і чекають ще 5-10 годин.
• Створюються розбивочні осі, вздовж яких укладають плитку. Вони розташовуються перпендикулярно лінії стін від їх середини. Осі можна позначити прикріпленими шнурами.
• Холодну бітумну мастику наносять на підставу трохи ширше ряду плитки на 8-10 см. і на зворотну сторону плиток шаром 0,3—0,6 мм.
• Поверхню мастики розрівнюють зубчастим шпателем.
• Через півгодини плитку можна клеїти, обережно притискаючи її до мастики всією поверхнею. Наклеюємо плитку приставляють впритул до ряду укладеному з одного боку, і до разметочному шнуру з іншого.
• Постукуючи по плитці гумовим молотком, пресують її до основи.
• Підлога з полівінілхлоридних плиток не повинен мати помітних швів. Плитки не повинні виступати над загальною поверхнею — на виступаючі плитки до затвердіння розчину кладуть дерев’яний брусок і осаджують молотком. Якщо ж плитка виявиться заглибленою по відношенню до інших, то її потрібно зняти, додати ще розчин і запресоовать молотком.
• Зверніть увагу на ширину швів, він залежить від розміру плитки. Якщо розмір сторони плитки до 200 мм, то шов приблизно 2 мм. Якщо розмір плитки 300 мм, то шов 3-4 мм. Шви повинні бути прямолінійними і взаємно перпендикулярними.
• Перевірте малюнок плитки. Проведіть лопаткою уздовж ряду, вона не повинна зачіпати за краї плиток. Якщо ряд викладений нерівно, то протягом півгодини можна його поправити.
• Щоб плитки краще зчіплювалися з підставою, їх притискають вантажем 8-10 кг

Застосовуються мастики: бітумні, кумароно-нейритовые КН-2 і КН-3, на основі полівінілацетатної емульсії, а також клеї: перхлорвініловий (ПХВ), наиритовый (НТ) і № 4010. При використанні бітумних і кумароно-нейрітових мастик плитки підігрівають до 50-60 °С.

Вартість: від 15 дол/м2.

Покриття підлоги з лінолеуму на тканинній підоснові та без основи

Лінолеум широко використовується для покриття підлог.

Лінолеум буває: без підкладки та на підкладки.

Переваги:

• Легкість монтажу;
• Легко миються;
• Не пропускають вологу;
• Низька теплопровідність — коефіцієнт 0,05.

Недоліки:

• При плавленні виділяє шкідливі речовини.
• Не пропускає пар з приміщення, паропроникність близька до нуля.

Пристрій підлог на лінолеумі:

• Матеріал перед укладанням має 2 доби знаходитися при температурі 15 градусів вище нуля.
• Основа повинна бути висушена і вичищено.
• За добу до приклеювання рулони потрібно розрізати на сусідні шари і розкачати.
• Холодну бітумну мастику рівним шаром товщиною 0,2—0,3 мм. нанести на підставу зубчастим шпателем.
• Покласти лінолеум і приклеїти його: полотнища міцно притиснути до основи, щоб не було вздутостей. Сусідні шари повинні лежати з нахлестом в 10-20 мм. (Нахлест відрізається гострим ножем через 2-3 дні, для цього вздовж кромки кладеться металева лінійка, і розріз робиться з нею.
• Зазори між кромкою полотнища лінолеуму і стіною не повинні бути більше 10 мм. Пізніше їх закривають плінтусами.

Вартість: від 10 дол/м2.

Підлоги з лінолеуму без підкладки: полівінілхлоридного і коллоксилинового

Переваги:

• Прості в укладанні;
• Не пропускають вологу;
• Легко миються.

Недоліки:

• При плавленні виділяє шкідливі речовини.
• Теплопровідність вище, ніж у лінолеумів з підкладкою — коефіцієнт 0,15 Вт/м*К.
• Не пропускає пар з приміщення, паропроникність близька до нуля.

Пристрій підлог з лінолеуму без підкладки:

• Витримують лінолеум при температурі 15 градусів 2 доби.
• Висушують і вирівнюю основу.
• За добу нарізають і розкладають на підлозі.
• Мастику КН-2 наносять на основу товщиною шару 0,5 мм зубчастим шпателем.
• Витримують 4-6 годин.
• Мастику наносять на нижню сторону лінолеуму, витримують 15-20 хвилин.

  (Не промащують кромки 6-8 см, приклейку кромок виконують через 2-3 доби після наклеювання полотнищ).

• Приклеюють лінолеум по всій поверхні підлоги.
• Через 2-3 доби стик кромок накладають лінійку і гострим ножем відрізають крайки.

Вартість: від 7 дол/м2.

Наливна підлога

Наливні підлоги складаються з матеріалів з високою плинністю.

Переваги:

• Довголіття – 20 і більше років.
• Стійкість до стирання — 820 куб. мм/год.
• Стійкість до механічних впливів (міцність на стискання до 60 Мпа).
• Легко миються.

Недоліки:

[*]Не пропускають пар з приміщення, паропроникність близька до нуля.

Пристрій наливної підлоги:

• Очистити і вирівняти підставу. Всі вибоїни повинні бути зашпакльовані, підстава просякнуте грунтующими емульсіями.
• Розчин рівномірно розливають паралельно одній із стін. Потім його розрівнюють.
• Через кілька годин підлогу вже може експлуатуватися.

Вартість: з роботою – 30 дол/м2.

Вікна та двері веранди

Вікна

Вікна грають істотну роль при створенні веранди. Їх розміри, чергування вузьких і широких засклених просторів, розташування і оформлення впливають на загальне враження від усього будинку. Для достатнього освітлення веранди площа вікон повинна бути не менше половини площі стін. Якщо веранда неутеплені і буде використовуватися тільки влітку, тоді найчастіше вікна веранди виготовляють з одинарним склінням. У цьому випадку віконні коробки роблять з дерев’яних брусів. Утворюються щілини між стіною і коробкою після установки можна законопатити повстю, запінити, а потім обштукатурити.

Також застосовують рами з алюмінію і пластика. Є спосіб безрамного скління, при цьому кріплення забезпечується клеєм-герметиком і гумовими ущільнювачами. Подібні конструкції встановлюються фахівцями.

Можна встановити подвійну дерев’яну віконну раму (такий вид скління найбільш характерний для холодних кліматичних зон). Якщо стіни веранди досить широкі, тобто зроблені з колод, дощок, цегли, відстань між рамами визначається товщиною стіни. Можна також встановлювати спарені плетіння з подвійним заскленням. У цьому випадку плетіння встановлюються впритул один до одного. Скла кріпляться до рам з допомогою замазки або штапика – дерев’яних рейок. Зазвичай використовуються скла товщиною 2 мм Вони можуть бути звичайними і тонованими. Рейки кріплять скло і прибиваються до рами через кожен 25-30 см цвяхами.

Вікна можуть бути виконані з вітражного скла, можуть виконувати роль розсувних дверей (так зване французьке вікно). Але в цьому випадку потрібно подбати, щоб простір перед таким вікном було вільно від снігу. Краще, коли перед таким вікном є високі сходинки, тераса та навіс.

В даний час дуже популярні склопакети з ПВХ зі склом. На утеплених верандах добре використовувати подвійний або потрійний склопакет. У таких конструкціях використовується контуру ущільнення скла зі спеціалізованої гуми, що забезпечує збереження тепла в приміщенні, а також хорошу звукоізоляцію (докладніше про звукоізоляції див. статтю «Звукоізоляція в приватному будинку — шлях до звукового комфорту»).

Монтажна ширина склопакетів приблизно 60-70 мм. На відміну від дерев’яних рам склопакети не підтримують горіння, вони не потребують догляду і фарбування, не піддаються деформації. Дорогі варіанти склопакетів передбачають зовнішню раму з пластику, а внутрішню – з дерева твердих порід.

Вартість: Дерев’яна рама, одинарне скління – від 30 дол/м2, безрамне скління – 100 дол/м2, склопакети ПВХ — від 70 дол/м2.

Двері

Двері, що ведуть на веранду з боку двору, підбираються у відповідності із загальним архітектурним рішенням веранди і будинку в цілому. Двері повинні відкриватися назовні. Вхід повинен бути з порогом, так як поріг допоможе зберегти тепло.

Матеріали дверей

Двері з масиву дерева

Ці двері виготовлені з натуральної деревини

.

Переваги:

• Забезпечують звукоізоляцію — коефіцієнт звукоізоляції — до 32 дБ;
• Міцні;
• Красиві, чудово підійдуть для будинків будь-якого архітектурного стилю.

Недоліки:

Незважаючи на обробку, дерево все одно має тенденцію до усадки, деформації, зміни кольору. Більш міцними є двері з набірного масиву.

Вартість – від 350 дол. за двері

Двері з металопластику

Переваги:

• Міцні — можуть бути оснащені захисними елементами;
• Красивий зовнішній вигляд;
• Металопластиковий профіль складається з камер, і завдяки цьому ці двері володіють низькою теплопровідністю;
• Захищають від шуму — коефіцієнт звукоізоляції — 45 дБ.

Недоліки:

• Висока вартість.
• При плавленні виділяє шкідливі речовини.

Вартість: від 200 дол. за двері.

Двері комбіновані

В їх основі — каркас із бруска.

Оздоблення

• шпоном цінних порід дерева;
• пластик, ламінат;
• інкрустація металом або склом;
• фарбування, лакування.

Заповнювачі

1. Паперовий

Переваги:

Легка вага — до 5 кг/м2.

Недоліки:

Мала міцність.

2. Брусковий (заповнення брусками з хвойних дерев)

Переваги:

Міцність.

Недоліки

Важкий вага — до 15 кг/м2.

3. ДСП-заповнення

Переваги:

Міцність.

Недоліки:

Собівартість збільшується.

Металеві двері

Переваги:

• Міцність,
• Стійкість від вандалізму і злому, якщо в них використовується спеціальний наповнювач в межлистовом просторі двері, то він здатний зупинити розповсюдження вогню,
• Можна вибрати бажаний вигляд покриття.

Недоліки: зазвичай не застосовується в неопалюваних приміщеннях.

Вартість: від 300 дол. за двері.

Щитові і фільончасті двері

Щитова двері складаються з каркаса, наповнювача і обшивки двох. Наповнювачі можуть найрізноманітнішими, їх можуть виготовляти з листами металу в якості наповнювача. Обробка проводиться пластиком, листовими деревно-стружкових матеріалів.

Переваги:

Легкість — до 3 кг/кв. м.

Недоліки:

• Горючість;
• Деформації від атмосферних опадів;
• Розтріскування.

Вартість: від 20 дол. за полотно разом з коробкою до 100 дол. в залежності від заповнення.

Фільончасті двері

Складаються з брусків вертикальних і поперечних, середників і фільонок. Фільонка знаходиться між брусками.

Переваги:

• Мала вага — до 5-6/м2.
• Можливість різноманітних декоративних рішень.

Недоліки:

• Гігроскопічність;
• Деформації. Чим більше фільонок, тим менше будуть деформації.

Вартість: від 150 дол. за двері.

Увага! Всі ціни в статті надано приблизними і на момент 2010 року, без урахування особливостей тієї або іншої конструкції, додаткових елементів, замків, оформлення і т. д.

Той, хто хоч раз будував, знає, наскільки непросто вибрати будівельний матеріал з того широкого асортименту, який пропонує будівельний ринок, і ми сподіваємося, що розглянуті в нашій статті варіанти полегшать вам вибір.