У другій частині статті пропонуємо розглянути черговість робіт при ремонті квартири, а також визначитися з деякими технічними особливостями і доцільністю виконання конкретних операцій.
- Демонтаж
- Перепланування
- Інженерні комунікації
- Вікна
- Чорнова обробка
- Вхідні двері
- Вентиляція
- Балкон
- Фінішні роботи
Під час проведення ремонту, навіть якщо ви знайшли найкращого підрядника, випускати з рук кермо влади не можна. Замовнику необхідно контролювати виконання прихованих операцій і періодично перевіряти якість робіт, щоб спокійно проводити поточні платежі. Кожен окремий етап ремонту ставить перед замовником масу питань, найпоширенішими з яких є: що потрібно робити, які дії повинен включати етап, як повинна виглядати готова робота? Якщо вам надали добре деталізований кошторис, то деякі відповіді ви знайдете саме там. Ще більше ясності з’явиться після складання графіка виконання робіт. У першій частині статті були порушені загальні питання з організації ремонту. Деякі технічні нюанси кожного етапу обговоримо тут. Нагадуємо, що для наочності ми розглядаємо капітальний ремонт квартири.
Демонтаж
Якщо не ходити навколо — потрібно видаляти всі до несучих підстав. Це вам запропонує будь-який відповідальний підрядник, в іншому випадку він не зможе гарантувати довговічність нових обробок. Старі оздоблювальні шари, навіть якщо вони ще цілі, не призначені нести додаткові вирівнюючі коржі. А вони обов’язково будуть, навіть в елітних новобудовах все доводиться переробляти. Штукатурка може залишитися тільки в тому випадку, якщо на каркасах обшивати стіни гіпсокартоном або іншими штучними матеріалами. Старі стяжки можна вирівняти до прийнятного стану тільки в досить рідких випадках.
Інженерні комунікації — міняти все, без варіантів. Нове водопостачання, каналізацію, опалення (при стояковой системі) слід провести через міжповерхове перекриття. Труби і дроти будуть повністю приховані, тому вкрай нелогічно залишати бомбу уповільненої дії де-то в підлозі або в стінах, при цьому вкладаючи великі кошти в ремонт квартири.
Окрема тема — перегородки. Практика показала, що навіть якщо перепланування не буде, їх краще замінити на нові. Особливо не потрібно соромитися з санвузлами і кухнями — тут занадто багато комунікацій, які послаблять старий простінок, тут потрібні ідеально рівні стіни, щоб плитка або меблі не підкреслила непрямокутні приміщення. У переважній більшості випадків спроба заощадити закінчується додатковими витратами, часто поставити надійну і рівну нову перегородку дешевше, ніж вирівнювати стару.
Перепланування
До початку зведення перегородок рекомендуємо винести розміри майбутніх приміщень з креслень в натуру. Для цього безпосередньо на об’єкті потрібно з підручних матеріалів (профілі, цегла, блоки) позначити контури всіх кімнат, включаючи дверні прорізи, великі предмети (техніку, меблі). Іноді так можна виявити деякі недоліки проектування.
Всі перегородки будують відразу після демонтажів, матеріалами можуть бути різні блоки, цегла, гіпсокартон. Можна сказати однозначно, що, хоч кожен варіант має якісь плюси і мінуси, може використовуватися будь-який.
Кам’яні перегородки через шви повинні армуватися і анкериться до несучих стін. У новобудовах між верхнім рядом і перекриттям залишають зазор в пару сантиметрів на усадку, його закладають піною. Гіпсокартонні перегородки спочатку зашивають листами тільки з одного боку, друга сторона облицювання буде встановлена після розведення інженерних комунікацій та пристрої необхідних закладних елементів.
Інженерні комунікації
У більшості випадків труби і дроти монтують саме на цій стадії. Але є прихильники іншого підходу: спочатку стіни штукатуряться, а потім в них вибирають штроби. Так виводу виставляються чітко врівень з площинами, дроти не пошкоджуються при штукатурці і не заважають будівельників.
Вести основні лінії комунікацій можна як в стяжках, так і в міжстельовому просторі, найменш доцільно проводити траси по стінах. Пріоритет черговості завжди віддається каналізації, так як вона повинна йти з ухилом. Для якісної розводки опалення необхідно буде тимчасово виставити по місцях радіатори і зімітувати товщину всіх оздоблювальних шарів.
На цій стадії (або після штукатурок) на об’єкт запрошують кондиционерщиков. Вони повинні прокласти дренаж, живильний провід, міжблочний кабель. Відразу монтуються і зовнішні блоки кондиціонерів. Внутрішній блок спліт-системи буде встановлено після завершення обробки.
Після розведення комунікацій їх всі необхідно випробувати. Електричні ланцюги живляться і перевіряється працездатність всіх «кінців», а також пристроїв захисту. Вода та опалення опрессовываются тиском або, як мінімум, підключаються до мережі та перевіряються на предмет витоків.
Рекомендуємо створити схему проходу комунікацій з прив’язкою до несучих огороджувальних конструкцій, ще краще, якщо будуть зроблені відповідні фотографії.
Вікна
Заміну вікон необхідно провести, як тільки завершені демонтажні роботи. А ось оформлення прорізів (укоси, підвіконня) виконується після чорнових оздоблень, коли є чітке уявлення про геометрії приміщень. Укоси не можна штукатурити, краще застосувати пустотілі варіанти, які дозволяють утеплити цю вразливу для промерзання зону. Добре зарекомендували матеріалом в даному випадку виступає вологостійкий ГКЛ, пористий пластик, сендвіч-панелі.
Чорнова обробка
Штукатурити стіни краще всього гіпсовими сумішами, природно, ця робота повинна проводитися по маяках. У більшості випадків за основу береться отвесность огороджувальних конструкцій, проте в таких приміщеннях, як санвузол або кухня, слід в обов’язковому порядку забезпечити перпендикулярність стін. Штукатурити стелі теоретично можна, але така робота коштує дуже дорого, цей варіант має масу технологічних обмежень, ускладнює розводку проводів освітлення. Зверніть увагу, що маяки з штукатурки видаляються завжди.
Гіпсокартонні системи для облицювання стін можуть збиратися на металевому каркасі, але досить непоганий варіант — це фіксація панелей на монтажний клей, яка забезпечує економію площі приміщень. Для стелі, звичайно, потрібно збирати підсистему. До речі, що стосується натяжних стель, то вони зазвичай монтуються після закінчення фінішних оздоблень.
Цементно-піщані стяжки ллють «покімнатно», але відразу по всій квартирі. Рівень витримується один, але іноді санвузли роблять з пониженням підлоги на кілька сантиметрів (для локалізації можливих потопів).
Щоб не залити сусідів знизу водою із стяжки, місцями виробляються гідроізоляційні роботи по перекриттях, особливо в місцях проходу стояків. Повноцінна обмазувальна гідроізоляція зі зрозумілих причин не завадить в санвузлі та кухні.
Краще, якщо стяжка буде армована зварною сіткою або арматурою. По периметру кімнат слід прокласти розділовий спінений матеріал, який забезпечить зазор близько 1 см між наливним підлогою і стінами.
Після заливання стяжок вони повинні бути перевірені правилом, затерті захищені від швидкого висихання, для цього застосовуються накривки з поліетилену. У спекотну погоду слід кілька днів зволожувати стяжку. До ідеального стану стяжки доводяться самовирівнюються складами.
Грунтування стін, стель, підлоги — це найважливіша «прихована» операція будь-якого ремонту, кожна поверхня по мірі створення декілька разів може грунтуватися (наприклад, перед штукатуркою, перед шпаклюванням, перед фарбуванням). Грунтовка призначена підвищити несучі властивості основ, поліпшити адгезію між різними шарами. Не економте на ній (часто замовники відмовляються оплачувати дану позицію кошторису), краще проконтролюйте, щоб майстри якісно виконували цю роботу.
Вхідні двері
Найкращий момент для установки вхідних дверей — відразу після заливання стяжок: рівень чистого статі не складно визначити, сама мокра робота завершена. При цьому ніщо не заважає будь-яким відомим способом обробити укоси на вхідній зоні. Щоб елементи вхідних металевих дверей не постраждали під час ремонту, з полотна знімають оздоблювальні панелі, встановлюють дешеві ручки. Щоб зберегти таємність запірних механізмів (адже робітникам видаються ключі) застосовуються перепрограмовані замки — потім він працює з іншими ключами.
Вентиляція
Після проведення капітального ремонту квартири, часто порушується природна вентиляція, підвищується вологість, і починають «пітніти» вікна (так як застосовуються герметичні світлопрозорі конструкції, вентканали перекриваються вентиляторами…). Щоб забезпечити надходження свіжого повітря, використовують припливні клапани, які встановлюються на зовнішніх стінах або на віконних рамах. Щоб забезпечити перетікання повітряних мас між приміщеннями у бік каналів, під міжкімнатними дверима залишають зазори в пару сантиметрів, в полотнах монтують решітки. Щоб вентканал не був перегороджений пристроєм, що працює час від часу, використовують вентилятори з датчиком вологості і по таймеру.
Балкон
Балкони, які об’єднуються з житловими приміщеннями, повинні бути максимально утеплені. Це стосується не лише зовнішніх стін, важливо також добре теплоізолювати нижню і верхню плиту. В якості скління слід використовувати двокамерні склопакети, краще разом з енергозберігаючими технологіями (газ, напилення). Системоутворюючий профіль краще використовувати з п’ятьма або шістьма камерами і монтажною глибиною від 70 мм. Якщо балкон залишається ізольованим, то цілком прийнятним варіантом буде холодний алюміній або найпростіші рами з ПВХ.
Фінішні роботи
Шпаклювання можна виконувати тільки після повного висихання штукатурки (близько двох тижнів). В кімнаті повинні бути закінчені всі гіпсокартонні роботи. Шпаклювати доводиться поетапно (перфокутки, шви, площини, шліфування), тому краще, якщо для маляра забезпечений фронт робіт в кілька кімнат. Для цих операцій вкрай важливо дотримуватися терміни висихання різних верств.
Плитка укладається тільки на ідеально підготовлені поверхні, особливо це стосується мозаїки. Штукатурка під плитку робиться виключно по маяках, часто вона навіть затирається. Також кахель прекрасно лягає на вологостійкий гіпсокартон, зауважте, його шви повинні бути закладені плитковим клеєм. У будь-якому випадку спочатку укладаються стіни без нижнього ряду, потім підлогу, а потім врізається перший ряд стін (зазвичай це ціла плитка без 2-3 см). Найважливіше питання «коли затирати?». З затіркою не можна поспішати, особливо на підлозі, так вона до закінчення ремонту встигає выпачкаться, а накривки з поліетилену часто рвуться і тільки погіршують ситуацію. Краще потім на заключному етапі вичистити із швів сміття і зробити їх заповнення.
Поклейку шпалер потрібно виробляти в абсолютно чистій квартирі. Стіни під них повинні бути заготовлені ідеально, хочете якість — забудьте поняття «шпаклівка під шпалери». Стіни повинні бути добре прогрунтовані спеціальними складами, а не шпалерним клеєм. Якщо між стінами і стелею використовується молдинг, то він повинен бути поклеєний, прошпаклеван і пофарбований.
Декоративні штукатурки також вимагають ретельних підготовок. Стіни іноді обклеюють скловолокном, грунтують складами, що містять кварцовий пісок.
Фарбування по шпаклівці — сама примхлива операція, проблеми із зовнішнім виглядом можуть виникнути, навіть якщо використовуються фарбопульти. Щоб отримати на сто відсотків ідеальну поверхню, необхідно обклеїти площину гладким флізеліном, після чого робота ведеться, як по шпалерам під фарбування.
Будь-які фінішні підлогові покриття можна збирати виключно після шпалерних і фарбувальних робіт, так як останні істотно підвищують вологість в приміщенні. Особливо чутливий до цього моменту ламінат. Плаваючі підлоги (ламінат, паркетна дошка, збірна пробка) монтуються на добре підготовлені підстави, максимально допустимий локальний перепад рівня приблизно 1 мм на метр. Теоретично фінішні підлогові покриття можна зібрати без шва по всій квартирі, але, як правило, в дверних отворах роблять поділ і накривають їх перехідними планками.
Міжкімнатні двері встановлюються поверх підлогових покриттів. Їх орієнтують на одній стороні стін, як правило, урівень з площиною коридору. Якщо ширина простінків ширше дверного блоку, її компенсують розширювачами або «доборами».
Після монтажу дверей приступають до установки обналичек. Далі до них підходять плінтусами, які приклеюються до стін або фіксуються механічними кріпленнями.
На цьому заключному етапі підключаються світильники, що встановлюються електроустановочні вироби і великі побутові прилади (бойлер, пралка, посудомийка…), монтуються внутрішні блоки кондиціонерів, збирається стаціонарна меблі, в санвузлах закріплюється і живиться сантехфаянс. Тільки тепер радіатори опалення займають своє місце, також до розуму доводиться вхідні двері.
Приблизно за таким сценарієм протікає більшість ремонтів. Описані вище операції повинні слідувати одна за одною, лише деякі з них можуть виконуватися паралельно. Звичайно, у статті неможливо розглянути всі нюанси, але основи ми постаралися викласти. Якщо ви довіряєте своєму підряднику, прислухайтеся до його думки на цей рахунок. Досвідчені майстри просто так ніколи не підуть на поводу у замовника щодо етапів ремонту і технологічних моментів, а постараються довести своє бачення проблеми.
