Автор:
valera профіль в Google+
Ця стаття є продовженням циклу каркасний будинок своїми руками. Весь цикл є керівництвом про те як правильно побудувати каркасний будинок своїми руками. У попередній частині Каркасний будинок своїми руками. Визначення параметрів фундаменту ми розібралися з питаннями, які треба вирішити до виконання фундаменту для каркасного будинку на практиці. Тепер переходимо безпосередньо до опису побудови фундаменту для каркасного будинку.
Зміст: (приховати)
Розмітка фундаментаБурение ям під столбыВарианты виконання армування і заливки стовпів і ростверкаСвязывание арматурного каркаса столбаУстановка арматурного каркасу в ямуПодсыпка під ростверк (у разі низького ростверку)Установка опалубки ростверку і опалубки на верхню частину стовпів (яка заходить всередину ростверку)Зв’язування арматурного каркаса ростверкаУстановка арматурного каркаса ростверку в опалубкуСвязывание арматури ростверку з арматурою столбовУстановка в опалубці ростверку закладних для продухів, закладка шпильок для кріплення обв’язувального брусаЗаливка стовпів і ростверкаРазборка опалубкиПрокладка коммуникацийВыравнивание ростверкаГидроизоляция ростверкаПодготовка під полыЗаключение
Розмітка фундаменту
В процесі розмітки ми повинні отримати зовнішній контур ростверку, внутрішній контур ростверку (для зовнішньої і внутрішньої стіни) і позначені місця для буріння стовпів.
Опис процесу розмітки досить об’ємне, воно внесено в отледьную статтю Розмітка фундаменту.
Буріння ям під стовпи
Рис. 1. Схема бура ТІСЕ
Саме будівництво каркасного будинку своїми руками починається з буріння ям під стовпи фундаменту. Після розмітки фундаменту осі ям позначені кілочками. Витягуємо їх і буримо. Глибина буріння, як правило, 1,5 м, або нижче (залежить від рівня промерзання грунту).
Важливі моменти:
- Починаємо буріння і буримо до потрібної глибини без плуга (стовбур стовпа).
- Буримо, не нахиляючи бур, щоб ями виходили вертикальні.
- Якщо грунт – глина, і сезон дощів (мокра глина), то бурити буде дуже складно, практично не можливо. Так що краще в дощі глину не бурити, а — в суху погоду.
Після того, як пробурений стовбур стовпа на потрібну глибину, встановлюємо плуг. І робимо з плугом нижню частину опори. Після кількох обертів бура, за нитку піднімаємо плуг у вертикальне положення, і витягуємо разом з грунтом наверх. Робимо так до тих пір, поки плуг внизу не стане вільно рухатися в горизонтальному положенні (щоб йому нічого не заважало).
Якщо в ямах – вода, то робимо так, як заплановано в першій частині статті. Підсипаємо щебінь, стільки, скільки води.
Увага! На цьому етапі (коли готові ями під стовпи) далі може бути дві послідовності робіт. Вони відрізняються тим, буде заливатися все відразу (і стовпи і ростверк), або буде заливатися кожен стовп, а потім поступово ростверк. Роблять і так, і так. Важливо, щоб переривання в процесі бетонування було не більше 24 годин, тоді зчеплення окремо залитих шарів бетону буде добре. Якщо перерва довше, то зчеплення буде поганий, тому потрібно збивати близько 0,5 см з поверхні раніше залитого бетону, і тільки потім лити далі.
Я опишу дві послідовності, за етапами робіт. А потім, детально опишу ці етапи. І тоді можна буде «зібрати» обидва варіанти з конкретних етапів робіт.
Варіанти виконання армування і заливки стовпів і ростверку
Якщо заливається кожен стовп, а потім ростверк, послідовність така:
- Пов’язуємо арматурний каркас для стовпа.
- Встановлюємо арматурний каркас в яму.
- Заливаємо стовп.
Ці три пункти виконуються стільки разів, скільки за планом стовпів.
- Робимо підсипку під ростверк (у разі низького ростверку), при високому – не робимо.
- Встановлюємо опалубку ростверку.
- Пов’язуємо арматурний каркас ростверку, встановлюємо його в опалубку.
- Пов’язуємо арматуру ростверку з арматурою стовпів.
- Встановлюємо в опалубці ростверку заставні для продухів, закладаємо шпильки для кріплення обв’язувального бруса.
- Заливаємо ростверк.
Якщо заливається все відразу, і стовпи, і ростверк, то послідовність така:
- Пов’язуємо арматурні каркаси для стовпів.
- Встановлюємо арматурні каркаси в ями.
- Робимо підсипку під ростверк (у разі низького ростверку), при високому – не робимо.
- Встановлюємо опалубку ростверку.
- Пов’язуємо арматурний каркас ростверку, встановлюємо його в опалубку.
- Пов’язуємо арматуру ростверку з арматурою стовпів.
- Встановлюємо в опалубці ростверку заставні для продухів, закладаємо шпильки для кріплення обв’язувального бруса.
- Заливаємо стовпи і ростверк.
Подальші етапи, (розбирання опалубки, прокладка комунікацій, вирівнювання ростверку, гідроізоляція ростверку) виконуються в однаковій послідовності для двох варіантів.
Зв’язування арматурного каркаса стовпа
Потрібно виконати арматурний каркас, згідно з прийнятою схемою армування (з першої частини). На цьому етапі такі рекомендації:
- Арматуру краще скрізь, і в арматурному каркасі, в тому числі, зв’язувати. Звичайно, якщо в деяких місцях потрібно прихопити прут, то можна зварюванням, але краще намагатися по максимуму саме пов’язувати. Так як по справжньому якісна зварювання має дуже багато особливостей і вимагає серйозних навичок. В більшості своїй, якість зварювання, яку доводиться зустрічати на наших будівництвах залишає бажати кращого. І як правило, на практиці більш 50% зварних швів залишаються не провареними, послаблюють арматуру. Радимо не ризикувати. Тим більше, що швидкість практично однакова. Якщо використовувати в’язальний пістолет, то в’язати арматуру можна навіть швидше, ніж її ж зварювати.
- Арматурний каркас по висоті потрібно виконати так, щоб він дійшов до дна ями і плюс, щоб залишилися Вільні кінці вертикальної арматури (30-50 см). Ці кінці потрібно загнути під 90 градусів, до бетонування стовпів. Вигин робиться таким чином, щоб потім зв’язати їх з армуванням ростверку.
Рис 2. Схема випусків арматури каркаса стовпа
- Так само, як скрізь ми радимо в’язати арматуру, а не зварювати, ми радимо гнути арматуру на кутах, гнути поперечну арматуру, гнути вільні кінці арматури стовпів і потім все це в’язати (а не відрізати по кутах і зварювати).
Примітка: можна зустріти рекомендацію замість каркаса вставляти просто вертикальні прутки. Ми не згодні з цією рекомендацією, так як армування працює як армування тоді, коли у нього є просторова жорсткість. А вона є тільки у каркаса. Просто прутки — не мають просторової жорсткості.
Встановлення арматурного каркасу в яму
На цьому етапі важливо виконати один момент. Потрібно, щоб знизу арматурний каркас теж був закритий захисним шаром бетону. Наявність захисного шару важливо внизу стовпа, так само як і по всій поверхні стовпа. Захисні шари з боків стовпа виконуватися самі по собі, при заливці. А ось для нижнього захисного шару потрібно зробити так. Закріпити арматурний каркас в ямі як би «на вазі», приблизно відмірявши 5-6 см від дна до кінців арматури. Закріпити можна як завгодно (на дві дощечки підвісити на краю ями, наприклад). Або при закріпленні (в пункті далі) каркаса стовпа до каркаса ростверку прикріплювати так, щоб каркас стовпа «висів» у ямі.
Примітка: по цьому пункту зустрічаються рекомендації просто «увіткнути» каркас в землю, або залити п’яту (розширення) і потім «увіткнути» каркас в нього. Ми не згодні з цими рекомендаціями. Якщо «встромляти в землю», то неминуча корозія арматури. Так, вона рухається повільно, але все одно вона ні до чого. Якщо залити п’яту і «втикати» в неї, то виходить, що зв’язок п’яти зі стовбуром ніяк не проармирована, що теж послаблює стовп в цілому. Загалом, ми рекомендуємо спосіб, описаний вище.
Підсипка під ростверк (у разі низького ростверку)
Якщо за підсумком пункту першої частини статті обраний низький ростверк, то потрібно під нього зробити підсипку, до установки опалубки. Якщо ростверк високий, то підсипка не потрібна, можна відразу переходити до установки опалубки.
Для влаштування підсипання потрібно прокопати невелику траншею (там, де по розмітці ростверк). По ширині – на ширину ростверку. По глибині близько 20 див. На дно (утрамбувати) насипати 10 см річкового піску, 10 см щебеню фракції 30-50 мм.
Рис 3. Схема підсипання під низький ростверк
Установка опалубки ростверку і опалубки на верхню частину стовпів (яка заходить всередину ростверку)
Рис 4. Опалубка верху стовпа і ростверку (для високого ростверку)
Важливо! При одночасному зведенні стовпів і ростверку, опалубка для верхньої частини стовпів потрібна тільки для варіанту високого ростверку. Для варіанта низького ростверку вона не потрібна.
При заливці спочатку стовпів, а потім ростверку, опалубка для верхньої частини стовпів потрібна для обох варіантів ростверку (високий і низький).
Рис 5. Опалубка для низького і високого ростверку для різних послідовностей робіт
Опалубка верху стовпа за довжиною близько 20 см (10 см заходить у землю, і 10 см заходить в ростверк. Її можна зробити з готової картонній опалубки (продається в будівельних супермаркетах). Готова картонна опалубка продається шматками по 4 м, коштує близько $40-50. Її потрібно нарізати на частини по 20 див. Також можна нарізати шматки азбестоцементної труби, але це складніше, і дорожче.
Опалубка ростверку. Її можна виконувати з дощок, з ОСБ 15 мм, можна з фанери (якісна фанера близько $40-50 лист) . Дошки — не самий кращий варіант, так як після опалубки з дощок залишаються сліди на бетоні, і ростверк нерівний. Адже потім все одно виконувати утеплення та облицювання цоколя (ростверку), і ці нерівності можуть заважати, треба буде робити додаткове вирівнювання. Виконуючи опалубку з ОСБ можна потім застосувати ці листи для обшивки каркаса.
Опалубка ростверку складається з бічних стінок і нижній (дна). Нижня стінка (дно) є тільки у варіанті з високим ростверком. У варіанті з низьким ростверком в опалубці ростверку тільки бічні стінки, немає дна.
Рис 6. Опалубка ростверку
У випадку з високим ростверком, коли є нижня стінка опалубки (дно), воно виконується з фанери або ОСБ (як і решта опалубка). Ширина нижньої частини дорівнює ширині ростверку плюс товщина фанери або ОСБ (стінок). У цій нижній стінці потрібно вирізати лобзиком отвори під стовпи. Діаметр отворів дорівнює діаметру стовпа. Опалубка стовпів повинна бути підрізано до рівня дна опалубки ростверку.
Рис 7. Схема нижньої стінки (дна) опалубки ростверку (для високого ростверку)
При високому ростверку нижня частина опалубки встановлюється на цеглу, або дерев’яні бруски (просто ставиться, не кріпиться). При низькому ростверку, повторюся, цієї нижній частині немає, заливка проводиться прямо з підсипання (з подстиланием звичайного поліетилену).
Бічні частини опалубки ростверку. Робимо щити для бічних стінок (з чого – вище). По висоті щити повинні бути на 10 см вище, ніж висота ростверку. Для кріплення щитів між собою застосовуємо дерев’яні бруски перерізом 50х30 мм або 50х40 мм Скріплюємо цими брусками бічні стінки з кроком 1 м, у верхній частині бокових стінок (там, де вони виступають вище ростверку на 10 див.
На цьому ж етапі (коли зібрана опалубка ростверку) усередині опалубки можна розмітити висоту ростверку для заливки. Ця розмітка дозволить більш рівно по горизонталі залити ростверк, і потім його менше потрібно буде вирівнювати. Виконується ця розмітка так: від дна опалубки зсередини відміряється висота ростверку. В стінку опалубки зсередини на цю висоту закручуються саморізи (крок — довільний). Між саморізами натягується нитка, краще в’язальний дріт, по одній стінці. Заливання виробляється до рівня цього дроту.
Опалубку високого ростверку вистилати руберойдом або поліетиленом перед заливкою бетону не потрібно.
Зв’язування арматурного каркаса ростверку
Армування ростверку зв’язується згідно схемі, прийнятій у першій частині статті (посилання). Рекомендації на цьому етапі ті ж, що для зв’язування каркаса стовпа: в’язати арматуру і гнути (не різати).
Примітка: так само як і по армуванню стовпа, зустрічаються рекомендації не робити в ростверку каркас, а просто покласти горизонтальні прутки. Ми проти такої рекомендації, чому я пояснювала у примітці по армуванню стовпа.
Встановлення арматурного каркасу ростверку в опалубку
На цьому етапі важливо витримати потрібну товщину захисного шару бетону під арматурним каркасом, знизу. Для цього під каркас підставляємо шматочки каменю, щебеню (дерево краще не застосовувати).
Арматурний каркас ростверку спеціально виставляти строго по горизонталі не потрібно.
Зв’язування арматури ростверку з арматурою стовпів
Рис 8. Схема зв’язування арматури стовпа з арматурою ростверку
Рис 9. Схема зв’язування арматури стовпів з арматурою ростверку
Випуски арматури із стовпів – близько 40-50 див Ці випуски загинаються і зв’язуються з арматурним каркасом ростверку. Суворої послідовності немає. Можна спочатку загнути випуски, потім зібрати каркас ростверку, потім пов’язати одне з іншим. Можливо, буде зручніше зв’язати випуски арматури стовпів з арматурою ростверку в процесі зв’язування арматури ростверку. Загалом, все одно в якій послідовності — головне, щоб вони були пов’язані.
Установка в опалубці ростверку закладних для продухів, закладка шпильок для кріплення обв’язувального бруса
Для організації заставних отворів під продухи можна застосувати шматок труби діаметром 100 мм . Якщо не трубу, то можна навіть шматок пінопласту або еппс, або збити квадрат з дощок. Розташування продухів у ростверку згідно з пунктом в першій частині статті.
Рис 10. Розташування продухів
Брус нижньої обв’язки, який згодом ми будемо кріпити до ростверку, закріплюється на його поверхні анкерами. І тут є два варіанти.
Якщо Ви вибираєте перший варіант, то шпильки, якими згодом буде кріпитися обв’язувальний брус, просто будь-яким способом закріплюються на арматурі ростверку, наприклад, прив’язуються дротом. А також бажано якимись підручними засобами захистити різьблення шпильки (ту її частину, що буде виступати над ростверком) від забруднення бетоном. Наприклад, одягнути на шпильку трубочку трохи більшого діаметра, просто чимось обматать або ж одягнути на неї гайку (після закінчення бетонування гайку просто викручуєте і весь бетон зчищається, залишаючи ідеально чисту різьбу).
Якщо ж Ви вибрали другий варіант кріплення бруса нижньої обв’язки (готовими анкерними болтами до вже застиглого бетону ростверку), то цей етап просто пропускаєте.
Рис 11. Схема розташування шпильок для кріплення обв’язувального бруса
Заливка стовпів і ростверку
Склад бетонної суміші беремо з пункту першої частини статті.
Бетон заливається поступово, шарами товщиною примерно15-20 см. Кожен шар трамбується дерев’яними трамбівками, щоб виключити порожнечі в масиві бетону, а також для цього простукують стінки опалубки. Найкращий і надійний спосіб для цих цілей використовувати бетонний вібратор. Дуже важливо, щоб бетон був однакової консистенції і не ділився на шари. Часто виникають проблеми якості пов’язані з використанням надмірно рідкого бетону (адже його легше зливати з бетоновоза). У такому бетоні заповнювач може осідати на дні, що призводить до його розшарування і зниження його міцності. Просте правило: якщо сгребаете бетонний розчин лопатою, і він при цьому легко обтікає перешкоди, значить рідкий бетон. Для отримання бетону високої міцності, бетонний розчин повинен бути достатньо жорстким і для його переміщення лопатою треба докладати значних зусиль.
Бетон в кожній палі вібрувати, інакше будуть порожнечі, що знижує несучу здатність фундаменту (там буде просто оголений щебінь, арматура), причому перевірити це ніяк не вийде (якщо будівельники Вам роблять), так як це приховані роботи. Так що краще контролювати.
При заливці ростверку (коли він низький, і заливається по підсипці з піску і щебеню) потрібно на щебінь прокласти звичайну поліетиленову плівку, і заливати на неї.
Рис 12. Заливка низького ростверку на поліетиленову плівку
Розбирання опалубки
Зняти опалубку можна, в принципі, через 3 дні, але краще почекати довше – 7-14 днів, так як часто при знятті опалубки завчасно край бетону (з бетонним молочком, той, що без щебеню) відстає разом з опалубкою і місцями залишається оголений щебінь., його доведеться замазувати відразу ж розчином. Тобто, оптимально 7-14 днів почекати, можна більше.
Прокладка комунікацій
Як правило, всі комунікації при прокладці заглиблюються приблизно на 0,7-1 метр в землю. Тобто, в такому типі фундаменту (ТІСЕ) на цій глибині бетон не скрізь і можна прокласти комунікації між стовпами. Так що закладні під час бетонування ростверку під комунікації не потрібні.
Як відбувається прокладання комунікацій. Копаємо траншею, або на глибину промерзання грунту (тоді труби водопроводу і каналізації можна не утеплювати) або просто під ростверком (на 10-20 см глибше низу ростверку), тоді труби потрібно утеплювати від промерзання. Підстава траншеї потрібно обов’язково утрамбувати, для цього підійде й пісок, і місцевий грунт. Важливо, щоб в основі не було будівельного сміття та підстава була рівномірно ущільнений, в іншому випадку, коли потім будемо закопувати труби і утрамбувати грунт над ними, то труби можуть лопнути.
Примітка: Іноді в цілях економії для проводу зовнішньої каналізації використовують спеціальні труби для зовнішньої каналізації (коричневі), а труби для внутрішньої каналізації (сірі). Вони не розраховані на навантаження від грунту, тендітні.
Загалом, грунт на підставі ущільнили. Тепер укладаємо труби, каналізацію з ухилом 1 см на 10 метрів. Потім засипаємо труби зверху 10-20 см хорошого (без сміття) місцевого ґрунту або піску. Трамбуем. Після чого потрібно укласти щось, що нагадає Вам через кілька років (якщо раптом будете щось в цьому місці копати), що у Вас там труби (а то часто ламають люди самі ж, коли, наприклад, садять що-то). Для цього над трубами газу укладають спеціальну жовту стрічку з написом «ГАЗ», а над трубами каналізації і водопроводу — звичайну сигнальну стрічку (в біло-червону діагональну смужку, яку можна придбати в будівельному супермаркеті. А над кабелями електрики за нормами потрібно укладати червона цегла для цих же цілей. Решту траншеї підсипаємо звичайним місцевим грунтом і теж ущільнюємо.
Рис 13. Схема прокладки комунікацій
Вирівнювання ростверку
За ростверку потрібно виконати вирівнюючу стяжку розчином висотою 5-7 см Для того щоб було зчеплення цього розчину з поверхнею бетону, верхню площину ростверку потрібно попередньо трохи почистити — пройтися металевою щіткою Вирівняти поверхню стрічки можна розчином у такому співвідношенні цемент:пісок — 1:2. Цемент підійде марки М500.
Важливі моменти на цьому етапі:
- Залишати ростверк не горизонтальним і за нього класти обв’язувальний брус – категорично не рекомендується, обв’язка може лопнути з-за нерівномірного розподілу навантаження.
- Краще виконати вирівнюючу стяжку так, щоб на ній не було перепадів і виступів < 7 мм. Інакше (якщо вони будуть), перед укладанням гідроізоляції доведеться цю стяжку знову рівняти, так як руберойд повинен укладатися на рівну основу.
- Після вирівнювання ростверку перед укладанням гідроізоляції повинно пройти 10 днів.
Гідроізоляція ростверку
По верху вирівняного ростверку, перед укладанням нижньої обв’язки повинна бути прокладена гідроізоляція, захищає стіни від капілярного підняття ґрунтових вод. Для цього підійде звичайний руберойд без посипання.
Поверхня стрічки обмазується розплавленим бітумом і поверх нього укладається руберойд. Прокочується валиком, щоб руберойд як слід прилип до бітуму.
Рис 14. Нанесення бітуму на верх ростверку
Рис 14. Нанесення бітуму на верх ростверку
Підготовка під підлоги
Якщо з якихось причин Ваш фундамент буде вистоюватися кілька місяців до моменту складання каркаса, ущільнити місцевий ґрунт усередині фундаменту варто відразу після його заливання. Тоді грунт ще вистоїться і природним чином трохи ущільниться.
Комунікації в будинок заводити бажано до ущільнення ґрунту, щоб не довелося потім заново розривати, заривати, ущільнювати.
Це не обов’язково, але фундаменти під опорні стовпчики лад можна заливати відразу з фундаментної стрічкою. На них потрібно не багато бетону, а після стрічки зазвичай залишається. Можна також залити не фундаменти під кожен стовпчик, а одну тоненьку стрічку (смугу) під кілька стовпів відразу. Це дозволить заощадити трохи часу, так як не доведеться збивати опалубку під кожен маленький квадратний фундамент.
Рис 16. Фундамент під кожен стовпчик
Рис 17. Фундамент під всі стовпчики стрічкою
Висновок
В результаті (якщо виконати етапи, описані в статті), на будмайданчику є готовий фундамент (стовпи і ростверк). У ростверку зроблені продухи. Комунікації заведені в периметр ростверку. Ростверк вирівняний по горизонталі і гидроизолирован руберойдом. А також, якщо для кріплення обв’язувального бруса анкера у вигляді шпильок Ви вирішили закласти на етапі бетонування, то з ростверку на даному етапі вже «стирчать» шпильки для кріплення обв’язувального бруса.
Наступна стаття Підготовчі роботи для будівництва каркаса каркасного будинку.
Увага: Ціни актуальні на 2008 рік.
