Автор:
tanya
Ця стаття циклу Каркасний будинок своїми руками розглядає безпосередньо будівництво каркаса будинку своїми руками. Ми детально розглянемо, як виконується верхня і нижня обв’язка каркасного будинку і встановлюються вертикальні стійки каркаса. Визначимо важливі моменти, які дадуть зрозуміти як побудувати каркас будинку максимально просто і швидко.
Зміст: (приховати)
Початок збірки каркасаКрепеж бруса нижній обвязкиУстановка вертикальних стійок каркасаМонтаж кутових стоекМонтаж не кутових стоекКрепление бруса верхній обвязкиКрепление уголкамиКрепление методом вырубкиУкрепление каркасаУстановка стельових балокВажные моментыдля економії в каркасному будівництві:
Початок збірки каркаса
На момент складання каркаса у Вас повинно бути:
Іноді при заливці ростверку в нього заздалегідь закладають анкера (шпильки) для подальшого кріплення бруса нижньої обв’язки. Тому, якщо Ви плануєте кріпити брус саме так, то на даному етапі Ваш фундамент буде виглядати як стовпи, пов’язані ростверком, плюс з ростверку виступають забетоновані одним кінцем анкера.
Має бути куплено дерево на каркас. Якщо дерево не сушене, то його потрібно як можна швидше монтувати і невідкладно після складання каркаса зашивати ОСБ. Тому ОСБ, в такому випадку, теж має бути куплено заздалегідь.
Всі пиломатеріали оброблені антисептиком.
Куплений руберойд для пристрою протикапілярну по гідроізоляції фундаменту і опорних стовпчиків лад. Для цього підійде звичайний руберойд без посипання та ультрафіолетової стабілізації (він трохи дешевше). Докладніше про те, для чого укладається противокапиллярная гідроізоляція по фундаменту можна прочитати у статті Пристрій гідроізоляції фундаменту, підвалу, цоколю.
Куплені всі необхідні кріпильні елементи. Точно підрахувати кількість усіх кріпильних елементів неможливо, так як кріплення – це видатковий матеріал, часто ламаються, де їх потрібно менше, а десь більше ніж планувалося. З практики можете сміливо для початку замовити близько 9-10 кг цвяхів: 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. І саморізи: ≈ 500 шт — 100 мм, і ≈ 100 шт — 50 мм. Далі Ви легко зможете прикинути, на яку частину каркаса їх вистачило, і докупити відсутню кількість.
Є в наявності всі необхідні інструменти. Повний перелік цих інструментів ми приводили в попередній статті циклу Підготовчі роботи для будівництва каркаса.
Ще до початку закупівлі пиломатеріалів потрібно визначитися з товщиною теплоізоляції стін, підлоги, перекриття. Так як незаплановане збільшення товщини утеплення може зажадати збільшення розмірів каркаса.
Кріплення бруса нижньої обв’язки
Брус укладається на ростверк, за яким попередньо покладений руберойд. Повторюся, руберойд укладається безпосередньо перед укладанням бруса нижньої обв’язки. Так як якщо його укласти і залишити непокритими на кілька місяців, то він може пошкодитися (подплавиться, надірватися). Тим більше, що руберойд сюди йде звичайний без УФ стабілізації, і залишати його не закритим не можна. Так що до укладання бруса нижньої обв’язки (якщо фундамент будете залишати на якийсь час вистоятися) фундамент, максимум, можна закрити звичайною поліетиленовою плівкою зверху. Плівка запобігає вимивання бетонного молочка, якщо раптом піде дощ, а бетон ще не застиг. Якщо ж на найближчі 7 днів після заливки фундаменту дощі не плануються, то фундамент можна залишати нічим не накритий.
Перед укладанням бруса нижньої обв’язки перевірте рівнем на горизонтальність верхньої площини ростверку. Якщо вона ідеально рівна, то можна укладати гідроізоляцію і брус. Якщо ж є нерівності більше 1 см, то їх треба вирівняти розчином, дати йому вистоятися (близько 7 днів) і тільки потім укладати гідроізоляцію і брус нижньої обв’язки. Якщо нерівності менше 1 см, то під брус нижньої обв’язки доведеться підкладати дощечки. Оскільки розчин такої товщини не схопиться досить з стрічкою і з часом відійде і розкришиться
Між собою бруси нижньої обв’язки стикуються методом вибірки на кутах. Є безліч різних варіантів вибірки, я рекомендую 2 з них, які ми використовували на практиці. Це вибірка у пів дерева і в лапу. Обидва варіанти досить надійні, так що можете вибрати будь-який.
Схема з’єднання брусів методом вибірки на кутах
У місцях кутових з’єднань бруси фіксуємо між собою. Для цього можна використовувати один із наведених методів з’єднання:
- З’єднуємо бруси анкером, який в свою чергу зміцнює брус нижньої обв’язки до фундаменту. Детальніше про це кріпленні буде далі.
- з’єднуємо бруси між собою цвяхами довжиною не менше 150 мм (4 цвяха на кожен кут). Цвяхи кріпляться з відступом від кромки бруса 1,5-2 см;
- в місцях з’єднань брусів свердлимо отвір діаметром не менше 20 мм Забиваємо молотком в отвір дерев’яний нагель — штир з сушеного дуба, який повинен виступати над поверхнею бруса не менше ніж на 8-10 см для подальшого кріплення кутових стійок каркаса. Діаметр нагеля повинен бути дорівнює діаметру отвору. Або ж нагель може бути квадратним зі стороною трохи більшого розміру, ніж діаметр отвору.
З’єднання брусів нижньої обв’язки нагелем
Перед кріпленням брусів між собою обов’язково перевірте геометрію: діагоналі і кути.
Крім кріплення між собою, бруси нижньої обв’язки кріпляться до фундаменту. Якщо в якості кріплень для обв’язувального бруса Ви заклали шпильки на етапі бетонування ростверку, то анкера Вам уже не знадобляться. І Ви можете відразу ж приступати до етапу свердління в брусі отворів під шпильки в місцях, відповідних розташуванню забетонованих шпильок. Описаний нижче етап Ви пропускаєте і приступаєте вже до пункту «Кріпимо брус нижньої обв’язки», описаний трохи нижче.
Якщо ж шпильки Ви не закладали, то брус потрібно кріпити анкерними болтами діаметром 16 мм. Анкер повинен заходити в фундамент на глибину не менше 100 мм , тому якщо висота нижньої обв’язки у Вас 100 мм , то загальна довжина анкера повинна бути 200 мм.
Кріплення бруса нижньої обв’язки анкерами
Отвори під анкера буряться в застиглому бетоні ростверку. Далі у дошках обв’язки свердляться отвори в місцях розташування анкерів.
Кріпимо брус нижньої обв’язки. Брус кріпиться до фундаменту за допомогою гайок з широкими шайбами, як показано на фото нижче. Шайба збільшує площу зіткнення гайки з деревом. Якщо ж затягнути гайку без шайби, то є велика ймовірність, що вона втопиться в деревину, що нам зовсім не потрібно. Гайка повинна бути обов’язково під ключ (шестигранною). Кругла, квадратна, під викрутку і т. п. тут не підходять.
Кріплення обв’язки до ростверку анкерами
Якщо бруси нижньої обв’язки в кутах Ви з’єднали нагелями або цвяхами, то в кутку анкер вже не встановлюється. Тоді перші анкера ставляться на лінії умовного продовження внутрішнього контуру фундаментної стрічки, як показано на схемі, малюнок а). Якщо в кутку нагелем цвяхами або не кріпилися, то перший анкер буде як раз в кутку, в місці з’єднання брусбев нижньої обв’язки, як показано на малюнку ( б).
Кріплення бруса нижньої обв’язки анкерами
Розташування анкерів на лінії умовного продовження внутрішнього контуру фундаментної стрічки
І далі між кутами з кроком близько 1-1,2 м. Іноді роблять крок і більше, але він не повинен перевищувати 2,4 м. Якщо у Вас є короткі стінки, то який би невеликої довжини вони не були, на одному відрізку бруса нижній обв’язці повинно бути не менше 2 анкерних болтів.
Тепер потрібно ще раз перевірити рівні, кути і діагоналі бруси верхньої обв’язки. Якщо верхня площина трохи нерівна, то її можна вирівняти електрорубанком.
Після того, як бруси нижньої обв’язки скріплені між собою і закріплені до фундаменту, можна приступати до установки вертикальних стійок каркаса.
Установка вертикальних стійок каркаса
Установка вертикальних сток каркаса
Монтаж кутових стійок
Першими встановлюються кутові стійки каркаса. Нагадаю, що їх переріз відрізняється від перерізу інших стійок.
1. Якщо брус нижньої обв’язки на кутах Ви з’єднували цвяхами або анкером, то кутову стійку кріпимо сталевими куточками. Для цього вузла куточки краще взяти посилені.
Кріплення кутовий стійки підсиленим сталевим куточком
2. Якщо для з’єднання брусів нижньої обв’язки на кутах Ви вибрали спосіб з нагелем, то у Вас повинні були залишитися вертикальні випуски (8-10 см) дерев’яних нагелів. Тепер нам потрібно надіти на ці нагеля наші кутові стояки.
Кріплення кутовий стійки нагелем
Для цього в нижньому торці стійки свердлиться отвір діаметром близько 20 мм (або більше, залежно від діаметра нагеля). Глибина отвору на 1 см більше, ніж довжина виступає нагеля, тобто, 9-11 див. Надягаємо кожну кутову стійку на нагель і закріплюють тимчасовими укосинами.
Тимчасові укосини так само потрібні і при кріпленні кутової стійки сталевими куточками.
Закріплення кутової стійки тимчасовими укосинами
Монтаж не кутових стійок
Потрібно визначитися зі способом кріплення стійок.
Є кілька варіантів. Перший – кріпити стійки до обв’язки методом вирубування (повна врубка або врубка на підлогу бруса). І другий – оцинкованими сталевими куточками (товщина приблизно 2 мм). Куточками простіше, швидше і як по мені – надійніший, так як брус нижньої обв’язки залишається цілісним, а не послаблюється вирубками під стійки. Єдиний недолік – це те, що вартість таких кріплень збільшує кошторис (1 куточок коштує від 0,5 до 1 долара). Тому варіант з куточками, хоч і небагато, але дорожче.
Варіанти кріплення вертикальних стійок каркаса до бруса нижньої обв’язки
На кріпленні куточками, думаю, немає сенсу зупинятися. Тут все просто і ніяких особливостей немає. Кріпити їх краще всього оцинкованими саморізами по дереву. Але якщо купити оцинковані не вийде (їх в деяких регіонах складно знайти), то можна брати чорні не оцинковані саморізи по дереву.
Трохи докладніше зупинюся на кріпленні стійок каркаса методом вирубки.
Для цього на брусі нижньої обв’язки потрібно нанести розмітку і зробити пази за розміром стійки і глибиною близько 30%, максимум 50% від висоти бруса нижньої обв’язки. Наприклад, якщо брус у Вас висотою 100 мм, то вирубка буде на глибину 30-50 мм.
Розміри пазів для врубки стійок
Незалежно від методу кріплення не кутових стійок, їх теж потрібно раскреплять тимчасовими укосинами. Можна встановлювати 2 короткі укосини на кожну стійку або ж довгу укосину на кілька стійок відразу. Вони потрібні для того, щоб з’єднання стійка — нижня обв’язка не розхиталися до моменту закріплення верхньої обв’язки і постійних укосин.
Фото тимчасового закріплення каркаса короткими укосами
Тимчасове закріплення каркаса короткими укосами
Якщо Ви заздалегідь не робили розкладку каркаса для всіх стін, тобто плануєте працювати без креслень, то на даному етапі важливо враховувати, що крок стояків у місцях розташування віконних і дверних прорізів може бути іншим. Так що поки не пізно, раджу все-таки накидати всі стіни і основні елементи каркасу на них. З розмірами, звичайно ж.
Примітка. Дуже важливо враховувати, що при кріпленні куточками висота вертикальної стійки дорівнює висоті поверху. А при кріпленні методом врубки висота стійки повинна бути більше рівно на 2 глибини вирубки.
Співвідношення висоти поверху і висоти стійки при різних варіантах кріплення стійки
Кріплення бруса верхньої обв’язки
На кутах бруси верхньої обв’язки стикуються за допомогою вирубки.
До вертикальних стійок каркаса брус верхньої обв’язки кріпиться тим ж способом, який Ви вибрали для кріплення стійок до нижньої обв’язки (вирубка або сталеві куточки).
Кріплення куточками
Особливостей тут знову ж ніяких немає. Кріпляться саморізами по дереву.
Кріплення бруса верхньої обв’язки куточками
Кріплення методом вирубки
Якщо Ви кріпите за допомогою вирубки, то перш ніж ми одягнемо ці бруси на вертикальні стійки, в них потрібно зробити пази під кожну стійку (так, як це робилося в брусі нижньої обв’язки). Дуже важливо, щоб ці пази були розташовані строго по вертикалі відносно пазів у нижньої обв’язки. Тільки тоді вертикальні стійки каркаса будуть дійсно вертикальними. В іншому випадку можна отримати перекіс як декількох стійок, так і всього каркаса в цілому.
Кріплення бруса верхньої обв’язки методом вибірки
Після того, як пази готові, брус можна укладати на своє місце (на вертикальні стійки) і кріпити до каркаса. Кріплення здійснюється до кожної вертикальної стійки 2 цвяхами. Цвях повинен увійти в стійку мінімум на 10 див.
Зміцнення каркаса
Зміцнення каркаса постійними укосами
Для додачі каркасу просторової жорсткості, стійкості до вітрових та інших навантажень, його необхідно зміцнити діагональними зв’язками – укосами (іноді їх називають розкосами). Раджу їх робити обов’язково. На даному етапі потрібно обов’язково перевірити всі діагоналі і вертикалі, щоб вчасно ліквідувати можливі викривлення каркаса. Каркас остаточно виставляється з допомогою виска і рівня. Потім кожна стійка закріплюється 4 укосинами (2 знизу і 2 зверху). Тимчасові укоси демонтуються.
Кріплення постійних укосин
Якщо укоси у Вас мають перетин менше, ніж основні стійки, то їх краще кріпити ближче до внутрішньої обшивки каркаса. Тоді між укосини і зовнішньої обшивкою ще поміститься утеплювач.
Кріплення укосин ближче до внутрішньої обшивки каркаса
Установка стельових балок
Тут знову є кілька варіантів кріплення.
•Монтаж за допомогою перфорованих сталевих кронштейнів для балки.
Монтаж балки за допомогою перфорованих сталевих кронштейнів
•Монтаж за допомогою сталевих куточків
Монтаж балки за допомогою сталевих куточків
•Кріплення методом вирубки
Обпирання балок на брус верхньої обв’язки за допомогою врубки
Балки перекриття спираються на брус верхньої обв’язки. На кінці кожної балки потрібно попередньо зробити паз шириною, рівній ширині бруса верхньої обв’язки. Глибина цього паза повинна бути дорівнює 30-50% висоти балки. Кожен край балки кріпиться до верхньої обв’язки двома цвяхами. Цвях повинен увійти в стійку на 10 див.
Параметри врубки для кріплення балок перекриття до бруса верхньої обв’язки
Примітка: На брусі верхньої обв’язки бажано заздалегідь (на землі) зробити розмітку наступних місць кріплення балок перекриття. Робити це потім на висоті 3 метрів довше і складніше.
Важливі моментыдля економії в каркасному будівництві:
- Намагайтеся максимально економити пиломатеріали. Для цього на дрібні, короткі деталі каркасу використовуйте обрізання довгих елементів або викривлені, покороблені дошки, якщо серед всієї поставки попалося кілька таких дощок.
- Використовувати матеріали повторно. Наприклад, дошки для тимчасового розкріплення можна пізніше порізати на дрібні постійні укосини. Або ж використовувати для тимчасового розпору не хороші якісні дошки, а наприклад елементи опалубки фундаменту і т. п. І дуже добре, якщо повторне використання матеріалів Ви сплануєте заздалегідь. Тоді, можливо, пиломатеріалів Ви зможете замовити набагато менше, ніж планували.
- Складируйте пиломатеріали так, щоб короткі елементи й обрізки були завжди у Вас на увазі. Тоді Ви не станете зайвий раз нарізати нові короткі деталі.
- Дбайливо зберігайте пиломатеріали, захищаючи їх від забруднення та вологи.
- Так, і ще. Це не зовсім стосується економії, але ніколи не спалюйте відходи пиломатеріалів, оброблених антисептиком, особливо в лазні. Це небезпечно для Вашого здоров’я.
