Бетонний і цементну підлогу служить десятки років, не скрипить і в цілому не доставляє ніяких проблем мешканцям. Звичайно, якщо всі роботи виконані технічно вірно. Тому ми пропонуємо вам комплексну інструкцію по заливанні стяжки підлоги пескобетонными сумішами під різні види покриттів своїми руками.
- Суть вирівнювання підлоги стяжкою
- Які склади використовувати
- Потрібно армування та утеплення
- Порядок виконання робіт
- Постобробка чорнової підлоги
Суть вирівнювання підлоги стяжкою
Є три типові обставини, коли стяжка стає чи не єдиним способом влаштувати рівне і надійне підгрунтя для подальшого укладання чистового статі.
Перший варіант — бетонні підлоги і перекриття, які мають значні нерівності і дефекти. В першу чергу це характерно для квартир панельних будинків, де щілини між «пустотками» і шлюби виливки не дозволяють використовувати поверхню в якості чорнової підлоги. Литі перекриття можуть бути серйозно завалені в загальній площині, особливо в новобудовах. У подібних випадках стяжка виконується стандартним методом.
Інша справа, якщо рівень підлоги потрібно підняти на 15-20 см, коли заливка бетоном вкрай не вигідна фінансово. Класичний приклад — підлоги по ґрунту на першому поверсі. У такому разі заливають стяжку по підсипці з щебеню або керамзиту. Це називається стяжкою за насыпному шару, технологія робіт має суттєві відмінності.
Третій варіант найбільш екзотичний. Якщо механічні характеристики чорнової підлоги не дозволяють укласти бажаний тип покриття, поверх заливається так звана підготовча стяжка. Найбільш поширений приклад — це підлоги в санвузлах дерев’яних будинків.
Майте на увазі: стяжка своїми цілями має виправлення загальної площини підлоги, так і вирівнювання локальних нерівностей при накритті всього підлоги загальним шаром невеликої товщини. З практичної ж боку, стяжка пескобетоном — найбільш прийнятний і доступний спосіб підготовки практично будь-якої статі під популярні види покриттів: лінолеум, ламінат, вініловий набірний або наливну підлогу.
Які склади використовувати
Традиційно для стяжки в житлових приміщеннях використовують піскобетон в пропорції 3,5 частини піску до однієї частини цементу марки 300. У технічних приміщеннях слід замінити сполучна на портландцемент 400-ої марки. При шарі стяжки до 50 мм такий склад є оптимальним.
При більш товстому шарі може знадобитися більш великий наповнювач. Допускається використовувати гранітний відсів і крихту, керамзит щебінь дрібної фракції. Наповнювач величиною понад 15 мм використовувати не рекомендується.
Для поліпшення деяких характеристик в суміш можуть додаватися морозостійкі добавки, пластифікатори і модифікатори. Для підвищення плинності суміші і більш легкого вирівнювання можна додавати близько столової ложки миючого засобу для посуду на 20-25 літрів води.
Умовно можна назвати стяжкою і наливну підлогу, не вимагає вирівнювання по маяках. При мінімальному шарі до 10 мм така стяжка може влетіти в копієчку, особливо якщо різниця між найнижчою і найвищою точками перевищує 35-50 мм. Буде простіше, якщо вирівняти чорнову підлогу звичайним пескобетоном для усунення загального перепаду, а через 2-3 доби заливати самовирівнююча підлога мінімально можливим шаром.
Потрібно армування та утеплення
Умови експлуатації підлоги можуть бути абсолютно різними. Якщо товщина шару перевищує 40-50 мм, покриття може погано переносити температурне розширення і сезонні коливання споруди. При 70-80 мм стяжці утворення тріщин практично гарантовано. Якщо для лінолеуму і набірних покриттів це цілком терпимо, то наливні склади відіб’ють всі дефекти стяжки на собі.
Для зміцнення стяжки використовувати нейлонову або сталеву сітку з осередком 30-60 мм і укріпленими (звареними) перетинами. Синтетична сітка натягується на саморізах, вкручених у підготовчий підлогу, або на тонких спицях з в’язального дроту, закреплеенных в підсипання. Також можливе укладання сітки в залиту суміш. Сталеві армуючі сітки за рахунок власної високої жорсткості можуть розміщуватися на дистанційних «напоготові».
Утеплення цементної підлоги також широко практикується. В першу чергу, коли стяжка використовується в якості акумулюючого шару для теплої підлоги. Теплова ізоляція виконується матеріалами, стійкими до рівномірного стиску: плитами з спінених полістиролу та поліуретану. Товщина стяжки при цьому повинна складати не менше 30 мм з обов’язковим синтетичним армуванням. При укладанні утеплювача на підсипку вимагається попереднє вирівнювання промитим піском при шарі 50-70 мм
Порядок виконання робіт
Перший крок перед заливкою — усунення абсолютно всіх дірок і щілин, через які може проникнути вода. Пустотілі плити перекриттів обіцяють іншу небезпеку: вода може затекти в них і не витекти знизу. Сирої стелю і набухає підлогу в найближчі півроку гарантовані, можлива псування електромережі, прокладеним всередині пустот.
Гідроізоляцію потрібно робити навіть приватному забудовникові: швидкий відтік води з маси не дозволяє завершитися гідратації цементу в суміші, з-за чого підлога не набере необхідної міцності. Спірне питання про стяжці з насыпному шару: як в такому випадку запобігти просочуванню? Тут необхідно проводити заливку в два шари з тимчасовим інтервалом не менше доби. Перший шар заливається прямо на підсипку, хоча все частіше її спершу вкривають геотекстилем, щоб вода не захоплювала за собою цемент. Верхній шар тоді встигне нормально сформуватися, а залишковий потік цементного молока зміцнить нижележащие маси. Другий варіант виконання придатний також і для дерев’яної підлоги: заливається порожнину встилається поліетиленовою плівкою, герметично з’єднаної на швах.
Після того як підлога закладено і гидроизолирован, розкладаємо арматурну сітку на дистанційних підпорах. Далі даємо нульову відмітку по стінах і встановлюємо маяки. Тут не слід використовувати чистий алебастр, він дає усадку. Оперативно встановлення маяків можна провести, підмішуючи будівельний гіпс у розчин щойно приготованого замісу. Після нанесення невеликих горбків на підлогу, укладаємо першу смугу маяка в 10-15 см від стіни і вирівнюємо по шнурівці. Друга і наступна смуги встановлюються по рейковому або лазерного рівня, після укладання кожного третього маяка правилом перевіряється загальна площину.
Зазвичай заливка ведеться двома працівниками: один готує заміс, а інший встановлює наступні 2-3 маяка на залишках перш замішаної маси.
Постобробка чорнової підлоги
Говорячи про товщині стяжки, ми завжди маємо на увазі підсумкову величину після обробки поверхні. Залежно від підлогового покриття, підлога може оброблятися по-різному, при цьому товщина може як зменшуватися, так і збільшуватися в межах 0,5 мм.
Два найбільш відомих методу обробки — шліфування і залізнення. Перший має на меті позбутися від верхнього шару, сформованого дрібною фракцією піску і рідким молоком, який буде нерівномірно витиратися, скрипіти і порошити. Виконується шліфування після двотижневого висихання стяжки. Залізнення, навпаки, здійснюється відразу після схоплювання піскобетону і мета у нього прямо протилежна — зміцнити верхній шар.
Якщо поверхня стяжки не буде експлуатованої, допускається не виконувати таку обробку. Для ламінату, паркету та інших складальних покриттів краще просочити стяжку грунтовкою, а потім гарненько вимити. Відмінністю тут служить лінолеум — під нього стяжка просочується розведеним 1:1 полівініловим клеєм.
Щоб якісно і рівно укласти плитку, поверх грунтованій стяжки виконується затирка клейовим складом, який буде використовуватися при облицюванні плитками. Це допомагає згладити залишилися нерівності, зменшити шар стяжки над утеплювачем до 20 мм із застосуванням скловолоконної фасадної сітки, поліпшити адгезію. Поверхню після висихання обробляється точильним колом для зняття «глазурі», що перешкоджає глибокому вбирання клею для плитки.
