Багатоярусні стелі з точковим і прихованої підсвічуванням надають дизайнерам настільки величезну кількість можливостей, що вийдуть з моди точно не скоро. Сьогодні ми розповімо вам про те, як зробити дворівнева стеля з гіпсокартону з підсвічуванням своїми руками.
- Формування та кріплення профільного каркаса
- Способи набору ярусу
- Прокладання електричної мережі
- Обшивка стелі
- Обробка стелі
Формування та кріплення профільного каркаса
У звичайних випадках двох’ярусний стеля тільки імітує каскад. Найвищий ярус зазвичай не формується гіпсокартонної конструкцією, замість цього використовується поверхню чорнової стелі. Ця площина може бути затягнута натяжною стелею.
Подібна конструкція передбачає, що всі збірні елементи кріпляться безпосередньо до стелі незалежно один від одного. Суміжні профілі сусідніх ярусів можуть, однак, скріплювати між собою, але не з метою зміцнення — швидше, для більш швидкої і зручної збирання і вирівнювання конструкції. Такий каркас набирається дійсно швидко, але не дуже добре поводиться при високій масі підвісної конструкції. З-за відсутності загальної основи каркас піддається зрушень і деформацій.
Є й інша концепція. Для стель з кількістю ярусів три і більше, а також для конструкцій, занижених від чорнової стелі більше 30 см, каркас має даний каскадне пристрій. Інакше кажучи, кожен ярус незалежний у горизонтальній площині і служить основою для нижчого, а сама конструкція нагадує перевернуту піраміду. Такий підхід вигідний як з точки зору економії профілів, так і з позиції надійності і загальної монолітності.
Проте сьогодні мова піде про двох більш простих конструкціях, які демонструють наочне побудова ярусів один за іншим по будь-якій з описаних вище систем. У загальному випадку нижні яруси стелі можуть бути представлені зовнішньої фігурою, що примикає до однієї або декількох стін, або внутрішньої — знаходиться на деякому видаленні від стельових кутів.
У першому варіанті каркас як окантовка стелі і має дві лінії направляючого профілю для кріплення до стін і стелі. До стіни профіль прибивається по горизонтальній лінії, січної приміщення загальною площиною в горизонті. Другий профіль кріпиться до стелі по лінії розмітки контуру майбутньої фігури. В обох випадках потрібно давати припуск на товщину листа та оздоблення.
Головна площина ярусу збирається як і будь-яка інша: стійкові CD-60, які по довжині не виступають за лінію проекції фігури. Стійкові елементи каркаса набираються перпендикулярно до кожної із стін, до яких примикає ярус, з кроком 45-60 див. В роботі з зовнішніми фігурами можна зробити одне припущення: не продовжувати профіль після першого перетину. Виглядає це так, що профілі однієї стіни, впираючись в поперечно спрямовані профілі сусідній, обмежуються Т-подібним стыкованием, для якого допускається розсікати хрестовину (краб) навпіл по діагоналі.
Для внутрішніх фігур решетування площині повинна виконуватися каркасної сіткою з вічком 60 см. Але як встановлювати стієчні профілі, якщо під них немає напрямних? Справа в тому, що складання зовнішніх кутів — тема для окремої розмови, є кілька варіантів виконання.
Способи набору ярусу
Ми зупинилися на тому, що по контуру фігури до стелі металевими анкерними клинами або дюбелями прибитий профіль з функцією направляючого. Якщо грань ярусу пряма, профіль прибивають за центральну полку. В нього вкладаються відрізки стійкового CD-60, довжиною відповідні висоті ярусу. Нижній край відрізків обробляється під «язичок», до якого на двох саморізах кріпиться третій направляючий профіль, окантовывающий стієчні профілі горизонтальної частини каркаса.
Якщо грань фігури має вигин, на цій ділянці до стелі кріпиться гнучкий сегментований профіль. І це єдиний спосіб кріплення радіусної межі до стелі. Самостійно нарізана «ялинка» не може служити підвісом, її полки будуть прогинатися під вагою конструкції. Відповідно, після нашивки листів край фігури нерівномірно провисне на кілька міліметрів. Це не так принципово для тонких карнизів і віньєток, але ми розглядаємо більш великі фігури.
Кустарна «ялинка» з профілю все ж знаходить своє застосування в радіусних стелях: нею окантовуються торці стоєчних профілів горизонтальній площині. Ця окантовка з’єднується з стельовим профілем за допомогою відрізків стійкового профілю, а якщо надто круті вигини, СD-60 замінюють на більш вузький направляючий.
Якщо бічна грань фігури утворює нішу з підсвічуванням, перемички від стельового профілю виконуються стоєчним CD-60 і кріпляться таким чином, щоб підтримувати горизонтальну грань, тобто точно над нею. При цьому каркас площині трохи виноситься за контур фігури і обрамляється «ялинкою», до якої після кріпиться тонка смужка гіпсокартону, формує бортик. Всередині по вертикальних стійок нашивається інша смуга, ширше, яка виконує роль світловідбиваючої перегородки.
Після складання каркаса і затвердження остаточної конфігурації потрібно зміцнити решетування горизонтальних площин. Робиться це прямими підвісами, а при сильно занижений стелі — спицями.
Щоб зібрати звуконепроникний стелю, слід використовувати спеціальні демпфуючі кріплення для профілю
Для будь-яких типів з’єднання профілю існують спеціалізовані кріплення
Прокладання електричної мережі
Перед тим як остаточно закрити доступ до внутрішніх порожнин стелі, в них прокладають комунікації. Це можуть бути як кабелі освітлення, так і транзитна проводка, лінії зв’язку і дроти динаміків, вбудованих в стелю. Незалежно від типу, ці кабелі обов’язково повинні бути одягнені в гофру. Не тільки з міркувань пожежної безпеки, а для захисту від порізу при протягуванні. Інше правило стосується кріплення: силові кабелі, у тому числі і місцевого освітлення, не слід кріпити до профілів каркаса, тільки до стелі. На відміну від телевізійних та інших низьковольтних провідників ці можна підв’язувати нейлоновими хомутами.
Це пояснює, чому буде помилкою спершу підшивати горизонтальні площини ярусів, а після розкидати приховану електричну мережу. Так надходять під приводом того, що по отворам під точкові світильники проводити розведення набагато легше, однак передбачається кріплення проводів до каркаса, чого, повторимось, не допускається правилами безпечної експлуатації електроустановок (ПБЭЭП 15.2.2). У цьому світлі перехід на освітлювальну мережу низького напруги, наприклад, світлодіодними стрічками, вбачається ще більш вигідним, особливо при великому видаленні ярусів з підсвічуванням від чорнової стелі.
У будь-якому випадку, розмітка точок підключення виконується по стелі, іноді — смужками ізоляційної стрічки на профілі. У цьому місці кабель слід звернути в петлю з запасом, достатньою для зручного підключення світильника на вазі, стоячи на драбині під стелею. У цих місцях дроти потрібно попередньо зачистити і забезпечити клемними колодками, при цьому бажано не розривати жилу. Окремі лінії освітлення з’єднуються в загальну магістраль допомогою невеликих коробок, закріплених на стелі. Ті, в свою чергу, з’єднуються 4-х або 5-жильним кабелем з распаєчной коробкою загальної мережі, де виконується розв’язка на вимикачі.
1. Блок управління. 2. Світлодіодна стрічка. 3. Пульт дистанційного управління. 4. Блок живлення
Якщо в освітлювальну мережу включаються ЕПРА або трансформатори напруги, їх слід встановлювати на мінімальному видаленні від питомих джерел світла. Більшість подібної апаратури випускається в захищеному корпусі, тому кріпити їх можна прямо до стелі на негорючій основі. Більше того, висновок приладу в коробку може викликати його швидкий знос за рахунок недостатнього охолодження.
Обшивка стелі
При обшивці стелі ГКЛ слід починати з рівних горизонтальних площин, що сприяє більш раціональному використанню обрізків для фрагментарною зашиття бічних граней. Спершу всі аркуші підшиваються до решетування каркаса, а потім до краю. Відстань між точками кріплення близько 25-30 см в центрі аркуша і 10-15 см на її краях.
Виконана в першу чергу підшивка нижніх граней полегшує роботу з радіусними деталями. Підрізаний «ялинка» на зовнішніх кромках кріпиться в кожен другий або третій пелюстка, за рахунок чого середня полку набуває достатню жорсткість для кріплення листів до бічної грані. Після можна вирізати коронкою отвори під світильники і виводити проводу прихованого підсвічування: це зручніше робити, поки бічні грані стелі ще відкриті.
Торці ярусів зашиваються так само досить просто. Невеликі фрагменти прикручуються до стельового і кромочному профілів, а також до з’єднує їх стійок зі стандартним кроком кріплення. У місцях стикування фрагментів під шов підкладаються обрізки стійкового профілю, що не мають прямого кріплення до каркасу.
Для зашиття гнутих поверхонь гіпсокартон готується кількома способами. Це можуть бути поперечні насічки ножем, або прокатка голчастим валиком з просоченням листа водою для отримання гнучкості. Другий варіант кращий з-за високої швидкості виконання і мінімальних зусиль щодо подальшого вирівнювання. Однак намоклий лист потрібно спочатку кріпити, лише попередньо надавши йому потрібну форму, притому тільки на основних вигинах. Інші саморізи вкручуються після висихання, коли лист знову стане досить щільним.
Змочена водою смуга гіпсокартону легко гнеться, а криволінійна поверхня в результаті виходить правильної форми і гладкою
Обробка стелі
Не забувайте, що обробка багатоярусних стель пов’язана з повсюдним застосуванням кутових і плоских стрічок для зміцнення швів. У першому випадку це повинні бути металізовані паперові стрічки або кутові профілі з перфорацією. Плоскі шви накриваються спеціальної перфорованою стрічкою.
Обов’язково слід знімати фаску з усіх торців листа гіпсокартону, особливо при формуванні зовнішніх кутів, щоб після чорнової обробки стартовою шпаклівкою отримати міцну і надійну кромку, яка не потріскається з часом
При зміцненні швів рекомендується користуватися стартовою штукатуркою, і нею ж спочатку протягувати всі поверхні стелі з укладанням склополотна. Це створить рівномірну підкладку, а значить, через тонкий выглаживающий шар фінішу не будуть просвічуватися місця закладення стиків і саморізів.
