Басейн. Будівництво басейну на ділянці

На даному етапі вибираємо форму і глибину нашого майбутнього басейну, розташування на ділянці. За формою розрізняють такі види басейнів

• Квадратні, прямокутні;
• Круглі;
• Овальні;
• У вигляді боба;
• Ламаної форми.

Наш басейн прямокутної форми, так як це найбільш поширена форма, вона проста у зведенні і підходить для переважної більшості ділянок. Габарити басейну беремо орієнтовно 3х5 м, це економічний розмір для сім’ї з 3-4 осіб. Глибина басейну буде змінної 1м і 1,5 м, для того щоб і діти і дорослі відчували себе комфортно. Отже, ось геометрія майбутнього басейну. Товщина стін і дна басейну залежить від його розмірів і приймається не менше 100 мм. Товщину стінки басейну приймемо 200 мм, а товщину дна 250 мм. Товщина стіни в 200 мм і прийнята з міркування, що на неї буде діяти горизонтальна сила від власної ваги води і при прольоті 5м 100 мм буде не достатньо (100 мм можна застосовувати в невеликих басейнах , довжиною до 3 м). Також необхідно визначитися з розміщенням світлових приладів і технологічного устаткування. Мінімальний необхідний набір обладнання:

• Фільтрувальна установка, встановлюється недалеко від басейну;

   

  

• Нагрівач води;

   

  

• Насос;

   

  

• Пристроїв забору і повернення води (скіммер і форсунки повернення, донний злив), встановлюються безпосередньо в бассеине;

   

  

  

• Трубопровід з запірно-регулюючою арматурою (труби, крани, фітинги), допомагають з’єднати басейн з технологічним обладнанням;
• Електрообладнання (пристрій автоматичного захисту, автомати, електрощит, кабелю, ізоляція, монтажні коробки), встановлюється поруч з басейном;

  

• Сходи;

Вибір місця на ділянці дуже важливе питання. Басейн повинен знаходиться на відкритій від дерев майданчику, для того щоб опадаюче листя чи хвоя не забруднювали басейн. Також необхідно врахувати той факт, що навколо басейну буде зона відпочинку і для цього знадобиться додаткова площа,- як мінімум за 2-3 метри в кожну сторону від краю басейну. Немає необхідності влаштовувати басейн надто далеко від дому. По-перше, якщо піде дощ, то вам потрібно буде подолати чималу відстань до будинку, щоб сховатися. По-друге, Ви витратите більше грошей на подовження комунікацій від будинку до басейну (більше проводів, труб, плитки).

Обов’язково необхідно врахувати рельєф місцевості, не можна допустити, щоб при сильному дощі, Ваш басейн, який знаходиться , наприклад, на схилі, вільно затікала вода, для цього треба вибирати більш пологі ділянки, або влаштовувати тераси. Басейн будується так, щоб його край був на 10 см вище найвищої точки землі, яка оточує басейн. При виборі місць необхідно вивчити ґрунтові умови для спорудження басейну, найкращим підставою для басейну будуть ґрунти, утворені пісками або скельними ґрунтами. Виходячи з топографічної зйомки ділянки (вона є у проектній документації Вашого будинку) можна зрозуміти не проходять під місцем, обраним для басейну, комунікації, якщо проходять, то доведеться відмовитися від цього місця.

Котлован риють за допомогою екскаватора на потрібну глибину — висота басейну плюс 200-300 мм Розміри котловану повинні бути на 500-600 мм більше самого басейну, для того щоб можна було виставити опалубку з розпірками, влаштувати зовнішню гідроізоляцію.

Після того як екскаватор завершить свою роботу, необхідно доопрацювати дно котловану вручну — почистити дно від коренів, прибрати не вибраний грунт, підчистити нерівності стінок. Якщо котлован не більше 1,5 метра глибиною і грунт не пухкий або вологий, то стінки котловану, можна не зміцнювати. Котлован обов’язково необхідно обнести огорожею. Після того, як котлован готовий на дні влаштовуємо гравійно-піщану підсипку товщиною 200-400 мм з піску середньої крупності і гравію середньої фракції, підсипка виконується шарами 50-100 мм і ущільнюється трамбівками. Ця підсипка і буде виступати в ролі підстави для басейну. Для вирівнювання поверхні за гравійно-піщаній підсипці роблять бетонну стяжку товщиною 100 мм із бетону класу В 7,5. На цьому етап пристрою підстави закінчено.

Так як басейн у нас порівняно невеликий, то бетонування буде проводиться в один підхід, для того щоб забезпечити міцність і цілісність чаші, відповідно опалубку і армокаркасы ми встановлюємо відразу на весь обсяг чаші. На даному етапі необхідно встановити арматурні сітки з арматури класу А400С. Чаша армується в 2 шари, при цьому необхідно витримати захисний шар, який для таких споруд як басейн буде дорівнює 35 мм, для витримування захисного шару арматура укладається на спеціальні пластикові підставки-фіксатори. Сітка укладається з кроком по проекту (у нашому випадку крок арматури 200 мм в подовжньому і поперечному напрямку) скріплювати між собою окремі стержні можна за допомогою в’язального арматури діаметром 1-3 мм По кутах і в місцях сполучення стінки і дна басейну встановлюють каркаси у вигляді букви Г, щоб утримати стінку від перекидання і надати міцність і монолітність чаші.

До арматурних сіток кріпляться закладні деталі, якщо вони потрібні для обладнання. Якщо в басейні використаний донний випуск, який служить для зливу води з басейну, або як всмоктуючий елемент для фільтрації, потрібно створити в основній плиті технологічні канали у відповідності з проектом. В цей же час необхідно встановлювати опалубку для майбутньої чаші басейну. Опалубку найпростіше виготовити з дошки товщиною 25-50 мм, збиваючи її при цьому поперечними розпірками. З боку чаші, опалубка повинна мати гладку поверхню (дошки попередньо можна стругати). Також як варіант можна взяти в оренду готову металеву опалубку (бажано, великих світових виробників). На дні басейну необхідно встановити маяки для того щоб витримати горизонтальний рівень дна басейну. В нашому випадку, такі маяки повинні бути на висоту 250 мм від бетонної підготовки, так як товщина дна басейну 250 мм.

При установці опалубки і в’язці каркасів дуже важливо залишити технологічні отвори (донний злив, форсунки, заставні для форсунок, скімери, фари, заставні протитоку) і штроби. Для цього в місцях де такі отвори необхідні за проектом необхідно закласти пінопласт або герметик, щоб бетон при бетонуванні обтекал такі перешкоди, після зняття опалубки пінопласт легко демонтується і ми отримуємо отвір чи штробу.

Кращий бетон для басейну це бетон заводського виготовлення в автомиксере, його можна замовити на найближчому заводі залізобетонних конструкцій. Замішування бетону вручну не забезпечить потрібну марку і рівномірність заливки чаші басейну. Для бетонування чаші басейну зазвичай використовують важкі бетони високих класів (В25-В30, водонепроникність не нижче W4, марка за морозостійкістю не менше F150) з гідроізоляційними властивостями і пластифікаторами. Подачу бетону можна здійснювати або бетононасосом, або з авто міксери по лотку. Бетонування повинне відбуватися безперервно і без робочих швів, тобто заздалегідь необхідно замовити необхідну кількість бетону і провести розрахунок часу на укладку бетону(роботи краще починати рано вранці або у вихідний день, коли немає заторів на дорозі і не буде перебоїв з поставками бетону). Після укладання, бетон потрібно вібрувати, для того щоб прибрати всі повітряні бульбашки. Вібрування виробляють глибинними вібраторами. Бетонування виробляють від більш глибоких ділянок до більш дрібним (в нашому випадку, першим будемо бетонувати дно на позначці -1,500, а потім -1,000). Свіжоукладений бетон захищають від прямих сонячних променів(накривають плівкою або картоном), а при низькій вологості зволожують, поливаючи водою кожні 3-4 години протягом 2-3 діб.

У разі, якщо не вдається провести бетонування за один раз, то застосовують технологію «у два прийоми. У цьому випадку, будівництво басейнів здійснюється з використанням саморозширюючого шнура («шнопка»), який зберігає басейн герметичним у місці з’єднання першого та другого етапу бетонування. При цьому спочатку бетонується дно, а потім стіни басейнів. У місцях стику схопився і не сухого бетону попередньо укладається саморасшіряющійся шнур перерізом 2,5х3,5 см

Потім подають бетон. Герметичність стиків забезпечується за рахунок розширення (як мінімум в 6 разів) шнура під впливом води. Шнур перекриває всі можливі зазори і не пропускає воду.

Після досягненням бетону 70% від проектної міцності через 7-10 днів опалубку можна знімати. Очищення чаші басейну від цементного «молока» і видалення нетривкого шару, виступів, сколів проводиться за допомогою піскоструминної установки. Виявлені після бетонування раковини зашпаровують спеціальними шпаклівками, просоченнями, що забезпечують герметичність чаші, попередньо обробивши поверхню розчинами для відкриття пір у бетонній поверхні. Для кращого проникнення вглиб просочувальних рідин застосовують розчини мінеральних кислот. Після висихання вирівнюючого шару, проводиться монтаж закладних елементів і трубопроводу в отвори і штроби чаші басейну. Трубопровід від закладних елементів виводиться через зовнішні стіни чаші басейну з урахуванням зручності подальшого монтажу основного обладнання басейну. Після тимчасового кріплення обладнання, залишені пусті місця, в отворах і нішах, забиваються цементно-піщаним розчином.

Для обробки і гідроізоляції басейну існують такі способи:

• Гідроізолюючий склад і оздоблення плиткою (мозаїкою), застосовується в основному для закритих басейнів, що знаходяться в приміщенні;
• Еластична ПВХ мембрана, яка, в свою чергу, є і обробкою, застосовна як для закритих, так і відкритих басейнів, є більш простим і дешевим варіантом;
• Проникаюча гідроізоляція — спеціальні мастики наносяться на бетон;
• Штукатурки — цементно-піщані суміші з полімерними добавками, спеціально розроблені для басейнів.

Так як в нашому варіанті басейн знаходиться на вулиці, то ми застосовуємо ПВХ мембрану для обробки басейну. ПВХ мембрана буває гладка і шорстка (для ступенів). В основному, вона продається блакитного і синього кольору, але також випускається пофарбованої (бірюзового, світло-блакитного, зеленого). Всередині мембрана армована поліефірною сіткою, для сприйняття розтягуючих зусиль. Товщина мембрани 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм Для басейнів рекомендується застосовувати мембрану товщиною 1,5, 1,8 мм. Поверхня дна і стін перед облицюванням керамічною мембраною повинна бути сухою.

Для монтажу такої мембрани використовують каркаси, які кріпляться до верхнього борту басейну (по периметру) і до всіх вигинів (по периметру з’єднання дна і стінки басейну). Після кріплення каркасів ПВХ мембрану починають розтягувати по всій площі дна і стін, кріпиться мембрана до каркасів за допомогою дифузійного зварювання тетрагидрофураном (THF) або ж гарячим повітрям, під його дією мембрану наплавляють (приварюють до каркаса). Між мембраною і залізобетонної чашею прокладають геотекстиль, для того щоб ПВХ мембрана не стиралася про абразивну поверхню чаші, не утворювалося конденсату і не було появи мікроорганізмів. Якщо застосовується зварювальний рідина, то вона наноситься пензликом, якщо зварюють гарячим повітрям, то використовують спеціальний апарат.

Шви перевіряють на порожнечі, в разі необхідності додатково проварюють. З метою виключення пошкодження пластикових полотен на дні басейну в першу чергу мембрани розміщують на стінах. Стики мембрани виконують з нахлестом в 3-4 см, «заварюють» гарячим повітрям і промащують рідким ПВХ. В мембрану врізаються скіммер, форсунки, ліхтар і донний трап, місця їх прилягання з ПВХ мембраною закріплюються спеціальними фланцями, які продаються з обладнанням. Важливою умовою хорошої роботи мембрани є те , що її не можна «перетягнути». Від впливу сонячних променів і гарячого повітря стає дуже еластичною, і тому при натягу її на каркас, не можна її сильно розтягувати, оскільки в майбутньому це проявиться провисаючими ділянками в басейні.

Зовнішня гідроізоляція застосовується при високому рівні грунтових вод (якщо грунтові води знаходяться вище рівня дна басейну). В якості зовнішньої гідроізоляції, зазвичай застосовують рулонну гідроізоляцію, обмазувальні бітумні мастики. Зазвичай, при пристрої зовнішньої гідроізоляції, бітумною мастикою обмазують зовнішню частину стіни за 2 рази. Якщо Ви вирішили використовувати руберойд, то його необхідно укласти на гравійно-піщану підсипку по всій площі басейну, треба укладати з запасом, щоб після виливки чаші, завести шар руберойду на стіну басейну до рівня землі.

На даному етапі здійснюють монтаж технологічного устаткування до якого відноситься: обладнання для нагріву води, світлотехнічне обладнання, обладнання для хімічної обробки води, сходи, очисна техніка, монтаж труб від закладних елементів до технічного приміщення, яке буде обслуговувати басейн, для цього питання просто необхідно запрошувати професіоналів.

В перелік обов’язкового обладнання для басейну входить:

Після закінчення робіт з виготовлення чаші басейну потрібно провести гідрологічні випробування, тобто наповнити водою. Перед початком випробувань необхідно ретельно заглушити всі висновки трубопроводів, щоб вода не йшла через них. Після того як чаша буде заповнена за нею спостерігають від 3 до 5 днів. Для цього ставлять на стінках мітки про рівні води і стежать немає витоків з зовнішньої сторони чаші. При цьому слід пам’ятати, що випаровування води в середньому 1,5 л на добу. У разі виявлення локальних протікання їх потрібно усунути за допомогою все тих же гідроізоляційних матеріалів (необхідно за допомогою латки з ПВХ мембрани усунути протікання), якщо ж рівень води не змінювався і візуально протікання не виявлено, воду спускають, висушують чашу. Після цього виконують зворотну засипку пазух котловану, бажано це робити піском середньої крупності (з пошаровим ущільненням) або, в крайньому випадку, непучиністим грунтом. При правильному ущільненні піску, осідання ґрунту по периметру басейну не відбудеться.

Найприємніший, завершальний етап будівництва. Для облагороджування «прибережної території можна використовувати камінь, плитку, дошку, газон, різного роду рослини, невеликі чагарники і т. д. Край (борт басейну) відбувається каменем, для того, щоб закрити примикання плівки до каркаса і прибрати не естетичний вигляд країв чаші.

Далі все залежить від Вашої фантазії. Наприклад, можна зробити дощатий настил навколо басейну на ширину 2-3 метри по периметру або ж засіяти газон і посадити кілька вічнозелених кущів або невеликих дерев, подекуди виклавши кам’яні доріжки.