Каркасний будинок своїми руками. Укладання підлоги на лагах

Автор:
tanya

У попередній статті Підготовчі роботи для укладання підлоги на лагах ми розібрали основні моменти для підготовки монтажу підлоги на лагах. У цій статті перейдемо до практичного выполению укладання підлоги на лагах. Ми розберемо як виконується фундамент під дерев’яна підлога на лагах, безпосередньо установка лаг для підлоги і яке використовувати покриття для підлоги.

Зміст: (приховати)

Підготовка підстави. Розмітка фундаменту під опорні столбыУстройство стовпчиків під лагиЗаливка фундаментаУкладка кирпичейУкладка гидроизоляцииУкладка подкладокУстановка лагКак кріпити до лаги полуУтепление підлоги за лагамМонтаж дощок полаКреплениеОбработкаПокрытие підлоги на лагахЛакМаслоВоскКраскаУход за дерев’яною підлогою

Підготовка підстави. Розмітка фундаменту під опорні стовпи

Мета підготовки підстави зробити несжимаемое міцну основу для пристрою опорних стовпчиків під лаги. Якщо ж стовпчиків у Вас не буде, то в принципі готувати основу усередині фундаменту, конструктивної потреби немає. Максимум що можна зробити – вирівняти і ущільнити місцевий грунт, хоча й це не обов’язково. Далі я опишу, як підготувати підставу, якщо стовпчики у Вас будуть.

Місцевий ґрунт усередині фундаменту потрібно вирівняти совковою лопатою. Потім утрамбувати. Для цього підійде ручна трамбування. Її можна зробити з обрізку круглого колоди (вагою, з якою Вам буде під силу працювати), прибивши з одного торця ручку, а з іншого — шматок дошки товщиною приблизно 5 см і розміром трохи більше діаметру колоди.

Варіанти саморобної ручної трамбівки з колоди

Тепер потрібно зробити розмітку місць розміщення опорних стовпчиків. Для цього спочатку потрібно намітити осі лад. Якщо лаги будуть спиратися на брус нижньої обв’язки, то ставимо на обв’язці мітки будівельним олівцем. Якщо лаги будуть спиратися на ростверк (покрите руберойдом), то крейдою ставимо мітки прямо на руберойді.

Розмітка осей лад

Примітка: Відступ крайньої лаги від стіни має бути близько 20 див. Можна трохи більше, але не більш ніж прийнятий крок лаг.

Фундамент для підлоги на лагах може бути під кожний окремий стовпчик, а може бути під ряд стовпів. Фундамент під 1 стовп має розміри 40х40 см і висоту мінімум 20 див. Під ряд стовпів – ширина 40 см, довжина залежить від довжини ряду стовпів і висота така ж – мінімум 20 см. При цьому приблизно 5 см фундаменту виступають над поверхнею грунту, інша його частина – в грунті.

Розміри фундаменту під один опорний стовп

Вісь опорних стовпів повинна збігатися з віссю лад. Враховуючи це, а також те, що розмір фундаменту під опорні стовпи буде 40Х40 см, відміряємо від кожної осі лаг по 20 см в обидві сторони і ставимо мітки. Тепер натягуємо шнурки в цих місцях. Те ж саме проробляємо перпендикулярно до лагів, тобто помічаємо шнурками краю рядів опорних стовпів.

У місцях перетину шнурків будуть кути фундаментів під наші опорні стовпи. Встановлюємо кілочки в чотирьох кутах кожної фундаменту. Шнурки тепер можна знімати.

Розмітка фундаменту. Окремий фундамент під кожен стовп

Якщо фундамент Ви вирішили робити один під ряд стовпів, а не під кожен стовп окремо, то достатньо позначити шнурками тільки краю цього ряду.

Розмітка фундаменту. Загальний фундамент під ряд стовпів

Примітка: На відміну від розмітки фундаменту під стіни будинку, де все має бути точно до сантиметра, невеликі відхилення в декілька сантиметрів при розмітці фундаментів під опорні стовпи допускається. Так як ці фундаменти згодом будуть повністю прихованими.

Тепер в намічених місцях потрібно зробити виїмку грунту. Глибина цієї виїмки залежить від виду грунту і рівня ґрунтових вод (РГВ) на ділянці:

• Якщо грунт скелястий або піщаний, то незалежно від УГВ глибина виїмки буде 15-20 см, так як ніяких подсыпок робити не потрібно. Грунт виймається, дно і стінки отриманої ями ущільнюються. Також підсипання не потрібні для будь-якого іншого виду ґрунту за умови, що УГВ проходить на глибині більш ніж на 2 метри.

• Якщо грунт не піщаний і не скелястий, а наприклад, глина, суглинок чи супісок та УГВ вище 2 метрів, то в основі фундаменту під опорні стовпчики необхідно зробити піщано-щебеневу підсипку для обриву капілярного підняття ґрунтових вод. Тому виїмка грунту буде глибше 20 см, тобто загальна глибина ями буде 40-45 див. На дно ями насипається близько 10 см піску, ущільнюється. Щоб пісок було простіше ущільнити, його можна пролити водою. Зверху насипається щебінь великої фракції (фр. 30-50 мм), ущільнюється. Щебеню повинна бути близько 10 см (після ущільнення).

Піщано-щебенева підсипка в основі фундаменту

• Якщо у Вас на ділянці дуже високий рівень грунтових вод (УГВ 0,5 – 1 м від поверхні грунту), то замість піщано-щебеневої підсипки в підставі, а також на стінках виїмки під фундамент потрібно зробити глиняний замок. Він робиться по-старому з добре утрамбованого шар м’ятої глини завтовшки 20-25 см. Такий глиняний замок захистить фундамент від грунтових вод.

Глиняний замок в підставі і вздовж стінок фундаменту

Важливо. Пам’ятайте, що верх готового опорного стовпа повинен бути на одному рівні з тим елементом, на який будуть спиратися краю лад. Тобто якщо краї лад будуть спиратися на брус нижньої обв’язки, то верх готового опорного стовпа повинен бути на одному рівні з верхом бруса нижньої обв’язки.

Співвідношення висот, якщо краї лад спиратися на брус нижньої обв’язки

Якщо ж лаги будуть спиратися на бетонну ростверк, то відповідно верх готового опорного стовпа повинен бути на одному рівні з верхом нашого ростверку.

Співвідношення висот, якщо краї лад спиратися на роствер

Зазначена вище, величина виступу фундаменту над грунтом — 5 см, розрахована на варіант спирання лад на бетонну ростверк, за умови, що фонд виступає над грунтом на 30 см (саме такої висоти ростверк ми розглядали в статті циклу Фундамент для каркасного будинку). Якщо ж ростверк у Вас вище або ж лаги Ви плануєте спирати на брус нижньої обв’язки, то фундамент під опорні стовпи повинен виступати більше, ніж на 5 див.

Також важливо пам’ятати, що незалежно від УГВ у Вашому цоколі повинні бути зроблені отвори для постійної вентиляції підпілля. Докладніше про них ми говорили в статті Визначення параметрів фундаменту.

Пристрій стовпчиків під лаги

Заливка фундаменту

Часто фундамент під опорні стовпи рекомендують робити з так званого «худого бетону». У ньому менше в’яжучого (цементу) і більше заповнювача (щебеню, піску), ніж зазвичай. Ми ж радимо брати пропорції такі ж, як і для основного фундаменту будинку. Так як підлога, які будуть на цей фундамент спиратися, — не менш важлива частина Вашого будинку. Тому рекомендуємо брати бетон В15-В25. Його приблизний склад: 1 частина цементу, 3 частини піску, щебінь фракції 5-10 мм — 2-3 частини. Води додаємо стільки, щоб по консистенції бетон був, як густа сметана.

Примітка: Якщо Ви вирішите використовувати худий бетон, то його пропорції такі (В 7,5): 1 частина цементу на 6 частин щебеню дрібної фракції (до 5 мм). Якщо щебінь у Вас більше, то склад худого бетону може бути таким: 1 частина цементу, 4 частини піску і 6 частин щебеню великої фракції (30-40 мм). Води додаємо стільки, щоб по консистенції бетон нагадував мокру землю, тобто був досить густим (це приблизно 0,5-0,7 частин води). Додавати води більше не можна, так як бетон тоді буде недостатньо міцним і просто розкришиться. Враховуючи те, що в худій бетоні дуже мало води, в жарку погоду вона може зникнути дуже швидко, при цьому бетон не встигне набрати міцність. Тому фундамент з худого бетону в жарку погоду потрібно відразу після заливки накрити плівкою. Загалом, як бачите, з худим бетоном багато нюансів, тому і радимо звичайний бетон для фундаменту.

Для тієї частини фундаменту, що буде виступати над грунтом (це близько 5 см) збивається невелика опалубка з внутрішнім розміром 40х40 см і висотою приблизно 10 см (або більшого розміру, якщо фундамент буде відразу під ряд стовпів).

Перед заливкою бетоном яму під фундамент бажано вистелити звичайною поліетиленовою плівкою. Вона не дасть бетонній молочку піти в грунт (воно має поступово випаровуватися, бетон при цьому набирає свою міцність). Якщо ж у Вас глинисті грунти або ж Ви робили на підставі глиняний замок, то плівку можна не стелити.

Фундамент потрібно армувати. Для цього підійде сітка зварена з арматури діаметром 8 мм з вічком приблизно 150х150 мм Розташувати сітку потрібно в нижньому поясі конструкції, тобто трохи нижче середини. Відступ арматури від краю бетону мінімум 5 див.

Схема армування фундаменту під опорні стовпи

Примітка: Якщо бетон звичайний (В15-В25), як густа сметана, то можна встановити арматуру на підпірки і вільно заливати бетон. Якщо ж худий бетон (В 7,5), тобто дуже густий, як мокра земля, то потрібно утрамбувати частина бетону, потім укласти арматурну сітку та доукладывать решту бетону.

Після заливки бетону через 1-3 дні (візуально бетон повинен висохнути) можна приступати до наступного етапу – укладання гідроізоляції. Якщо опалубка не заважає, то її можна зняти пізніше, через тиждень, наприклад. Ціліше фундамент буде. Але це не обов’язково, так що якщо заважає, то можна зняти через ті ж 1-3 дні.

Гідроізоляція укладається по фундаменту перед цегляною кладкою. Вона виконує функцію захисту цегли від вологи, яку бетон може потягнути з прилеглого грунту по капілярах (противокапиллярная гідроізоляція). Це аналог тієї гідроізоляції, що укладається по ростверку перед брусом нижньої обв’язки.

Чомусь про неї часто забувають, укладаючи гідроізоляцію вище — між лагами і цеглою. А адже цегла – це стіновий матеріал, він не розрахований для постійної роботи у вологому середовищі. Так що перед ним укладати гідроізоляцію обов’язково.

Гідроізоляція нарізається за розміром фундаменту (40х40 см) можна на 0,5-1 см більше, кладеться прямо на фундамент без промазки бітумним праймером. Якщо є бажання – можна звичайно і промазати, але це необов’язково.

Укладання цегли

Цеглини вкладаються всього в 2 ряди. Верхні цегли в стовпчику кладуть таким чином, щоб після укладання лаг вони були розташовані перпендикулярно до лагів.

Розчин цементно-піщаний в пропорції 1 частина цементу на 3 частин піску. Марка цегли не менше 100 М. Менше, наприклад М 75 просто розвалюється в руках, тому і не годиться для стовпчиків.

Укладання гідроізоляції

Гідроізоляція, покладена по цегляному стовпчику перед лагами, додатково захищає лаги від вологи.

Гідроізоляція (руберойд) нарізається за розміром стовпчика (25х25 см) і кладеться на цеглу. Попередньо промащувати бітумним праймером не обов’язково.

Укладання підкладок

Докладно всі можливі варіанти звукоізоляційних підкладок ми розібрали в попередній статті циклу. Кладемо підкладку по центру стовпчика прямо на руберойд. Для зручності, щоб підкладки не з’їхали з потрібного місця до і під час укладання лаг їх можна закріпити будь-яким підручним способом.

Установка лад

В результаті установки лаг ми повинні отримати ідеально рівну підставу для укладання на нього дощок підлоги. Тому, вирівнювання підлоги по лагам є дуже важливим елементом. Для цього першими кріпимо так звані «маякові лаги». Це лаги, укладені з кроком приблизно 2 метри. Потім перевіряємо рівнем на горизонтальність. Перевірити потрібно як горизонтальність кожної лаги, так і горизонтальність лад відносно один одного.

Перевірка горизонтальності кожної лаги

Перевірка горизонтальності лад відносно один одного

Якщо лаги за рівнем не рівні, то вирівнюємо електрорубанком або підкладаємо в потрібних місцях підкладки під лаги. Максимально допустиме відхилення за рівнем 1 мм на метр. Потім укладаємо проміжні лаги.

Як кріпити лаги підлоги

Для кріплення лаг до підлоги, іноді радять лагах з нижньої сторони робити вирубки під звукоізоляційні підкладки. Це тільки знижує несучу здатність лаги, так що робити так не треба.

Лаги найзручніше кріпити металевими куточками, такими ж, якими кріпиться каркас.

Кріплення лаг куточками

Один край куточка кріпиться до лагу саморізами. Саморіз повинен увійти в лагу на 3-5 см. Другий край куточка кріпиться до елемента, на який лаги спираються. Наприклад, краї лад можуть спиратися на дерев’яний брус нижньої обв’язки (тоді куточок до обв’язки кріпиться теж саморізами), можуть краю лад спиратися на бетонну ростверк, покритий гідроізоляцією (тоді куточок до ростверку кріпиться двома дюбелями). Для кріплення куточка до цегляному стовпчику можна використовувати теж 2 дюбелі.

Важливо! Бурити отвори в цеглі потрібно акуратно. Перфоратор для цього не підійде, цегла просто розлетиться. Можна використовувати ударну дриль або, якщо є в наявності потужний безударний електродриль, то можна спробувати нею, використовуючи твердосплавне свердло, свердло з побідитовою напайки або свердло для керамічної плитки.

Також лаги можна кріпити за допомогою П-подібних металевих кріплень.

Кріплення лаг П-образними кріпленнями

Якщо довжини лад не достатньо, то їх можна стикувати торцями впритик або методом врубки у пів дерева. У місці стику лагу потрібно посилити відрізками довжиною 1 метр мінімум з однією, а краще з двох сторін. Посилення можна робити дошкою трохи меншого перерізу, ніж самі лаги, але, як правило, на це йдуть обрізки лад по довжині. Кріпляться на болти або саморізи. Так само, як варіант, можна розглянути варіант пристрою додаткового стовпчика у місці стику лад, замість посилення.

При подовженні сусідніх лад зміщення стиків сусідніх лад має бути витримана не менше 50 див. Нарощувати допускається шматки довжиною не менше 1 метра (ця величина показано на малюнку нижче, як Lmin).

Варіанти стикування лад: торцями впритик і врубка у пів дерева

Лаги повинні бути попередньо оброблені антисептиком.

Утеплення підлоги по лагам

Примітка: До вкладання теплоізоляції і чистового статі (шпунтованої дошки) бажано зробити малярку стін. Якщо робити малярку стін після укладання чистового статі, то він неминуче забрудниться в шпаклівку, фарбу і просто бруд, який буде носитися за ногами. Надійно захистити ніж-то вже покладений підлогу, з досвіду, практично не можливо.

Збоку до лагів у самій нижній точці підбиваються опорні бруски (їх ще називають «черепної брусок») перетином 50х50 мм, можна трохи менше – 30х50 мм. Потім на цей брусок стелиться накат – дошки другого або третього сорту, не обрізні дошки, ОСБ або горбиль, мінімальна товщина 25 мм. Тут підійде практично всі, так як нести накат буде тільки вага утеплювача, а він досить легкий. З тієї ж самої причини накат не обов’язково повинен бути суцільним, тобто якщо це, наприклад, не обрізні дошки, то його можна укласти на відстані близько 2 см один від одного. Із не обрізної дошки і обапола обов’язково попередньо зняти кору. Інакше заведеться короїд. І обробити антисептиком.

Накат до черепного бруска іноді не кріплять, але ми радимо прихопити саморізами, це додасть додаткової міцності конструкції підлоги і будинку в цілому.

Накат

Поверх накату розстеляється гідроізоляційна мембрана, обов’язково з паропропускною здатністю 800 г/м2. Ця мембрана буде захищати утеплювач від вологи, і при цьому випускати пар з нього, а також дозволить дихати дерев’яних елементів підлоги. Звичайна гідроізоляційна і тим більше пароізоляційна плівка тут не підійде. Так як вони не дозволять парам вільно виходити з утеплювача і дерева, в результаті утеплювач буде мокрим, а дошки підлоги і інші дерев’яні елементи швидко прийдуть в непридатність (згниють). Так що якщо немає можливості укласти саме мембрану, то краще взагалі нічого не класти. Це буде менш шкідливо для Вашого статі, ніж плівки.

Гідроізоляційна мембрана і гідроізоляційна плівка

Якою стороною укладати гідроізоляційну мембрану — в даній конструкції не важливо, так як паропропускна здатність у неї однакова з двох сторін. А захист від ультрафіолету, яка є тільки з однієї сторони мембрани, задіяна не буде.

На гідроізоляційну мембрану укладається утеплювач. Для теплоізоляції такої підлоги підходить тільки дихаючий утеплювач. Тоді всі дерев’яні елементи підлоги будуть вентилюватися і прослужать дійсно довго. Тому ЕППС і пінопласт не підходять, тільки вата. Утеплювач в конструкції підлоги на лагах не несе навантаження і можна застосовувати м’які позиції ватних утеплювачів з щільністю до 35-55 кг/м3, краще в плитах.

Важливо! пам’ятати, що між утеплювачем і дошками підлоги повинен залишатися вентиляційний зазор мінімум 2, а краще 4 див.

Вентиляційний зазор над утеплювачем.

Монтаж дощок підлоги

Кріплення

Дошки підлоги зазвичай привозять обгорнутими в плівку. При цьому вони виглядають ідеально рівними. Після розмотування плівки, Ви, найімовірніше, побачите легку кривизну деяких дощок, можливо невеликі тріщини. Це нормально. Ну і взагалі пам’ятайте, що дошки – це матеріал природного походження, до нього потрібно ставитися трохи лояльніше, ніж до ідеального, але штучному ламінату, наприклад. Також пам’ятайте, що поки дошки не закріплені, вони досить легко деформуються при зміні вологості в приміщенні. Тому монтувати дошки підлоги бажано негайно. Особливо якщо вони мають вологість не вище 12%.

При укладанні крайньої дошки потрібно витримати відступ від стіни 1-2 см. Це деформаційний шов, який допоможе зберегти цілісність підлоги при різних перепадах вологості і температури в приміщенні. Після укладання дощок підлоги цей відступ закривається плінтусом.

Відступ першої дошки від стіни

Перша дошка кладеться шипом (виступом) до стіни, вирівнюється, кріпиться.

Примітка: Саме шипом до стіни тому, що коли будуть укладатися з дошки підлоги, то по торцю потрібно буде постукувати, і якщо на торці буде шип, то він легко обломиться, а паз витримає.

Потім підганяємо до крайньої дошки наступну, заганяючи її шип у паз крайньої дошки ударом молотка, бажано через проміжний шматок дошки з шипом. Цей процес підгонки однієї дошки до іншої зазвичай називають згуртовування.

Згуртовування дощок підлоги

Часто дошки рекомендують кріпити цвяхами, чого ми робити не радимо. Так як цвяхи потім часто іржавіють, піднімають над дошкою. Кріпити радимо жовтими саморізами завдовжки мінімум 60 мм, а краще 70 мм і діаметром 4-4,5 мм Чергувати саморізи з цвяхами теж не варто.

Є два варіанти кріплення. Перший – кріпити дошки саморізами в паз під кутом приблизно 45 градусів. Таким чином, кріплення залишаються прихованими від очей.

Кріплення дошки підлоги саморізами в паз під кутом

І другий варіант – кріпити саморізами з вузькою капелюшком зверху в поту (тобто так, щоб капелюшок була повністю втоплена у дошку та не виступала). При такому кріпленні надійність зростає в кілька разів, дошки підлоги точно не поведе, не покрутить і не роздує. А щодо естетики – втоплені капелюшки ховаються герметиком під тон дерева.

Кріплення дошки підлоги саморізами зверху непомітності

Вибір методу кріплення за Вами.

Уздовж стіни дошки кріпляться саморізами зверху і просто закриваються плінтусом.

Малюнок. Кріплення дощок уздовж стіни

Якщо дошки Ви укладаєте з разбіжкою, то їх потрібно ідеально підрізати під кутом 90 градусів. Для цього краще всього використовувати торцювання або стусло. Якщо їх немає, то підійде ножівка, електролобзик або электроциркулярка, але буде вже трохи складніше витримати ідеальний кут в 90 градусів. Якщо дошками підлоги потрібно обійти якісь виступи, і немає впевненості, то краще намалювати шаблон, перенести його на дошку, і тільки потім відпилювати. А незначні нерівності у стіни сховаються плінтусом.

Обробка

Якщо дошки підлоги дуже не однакові по висоті або ж Ви змонтували їх не відразу після покупки, і їх встигло повісті, то підлогу доведеться циклювати. Якщо ж дошки рівні, то достатньо лише шліфування шкуркою із зернистістю 150-180.

Самий ідеальний варіант обробки підлоги такий:

• Укласти дошки підлоги.

• Розкрити капелюшки саморезов герметиком колір дерева.

• Розкрити підлогу стартовим лаком вздовж волокон. Далі якщо дошка підлоги не висушена, тобто має вологість більше 12%, то залишити підлога, покрита стартовим лаком, на 2-3 місяці і тільки потім шліфувати. Раніше шліфувати немає сенсу – пол буде сохнути і може додатково скривитися. Враховуючи необхідність такої тривалої перерви, несушенную дошку найзручніше укласти восени, а шліфувати вже навесні.

Якщо ж дошка у Вас висушена, то до моменту шліфування достатньо почекати всього 2-3 тижні.

Примітка: Навіщо розкривати підлогу стартовим лаком (цей шар лаку ще називають «підкладка»). Іноді виглядає підлога ідеально рівним і здається, що шліфувати його зовсім не потрібно. Але коли підлога покривається стартовим лаком, виявляються невидимі оку дефекти. Після висихання лаку всі шорсткості дошки стають більш явними, вони як би піднімають. Тому тільки після висихання стартового лаку можна об’єктивно прийняти рішення – чи потрібно шліфувати підлогу.

• Пошліфувати шкуркою із зернистістю 150-180. Пропилососити. Пил від шліфування зібрати, вона стане в нагоді.

• Закріпити плінтуса.

Якщо плінтуса у Вас будуть дерев’яні, то заздалегідь подбайте про те, щоб поверхня стін була ідеально рівною. Так як дерев’яний плінтус не гнеться. У місцях примикання рівного дерев’яного плінтуса до нерівних стін неминуче будуть щілини. А виправити рівність стін після монтажу плінтуса вже на порядок складніше.

Якщо ж плінтуса будуть пластиковими, то рівність стін і підлоги не так критична. Такий плінтус добре гнеться і легко огинає незначні нерівності.

Якою б плінтус Ви не вибрали, кріпити його краще до розкриття підлоги лаком. Так, якщо після монтажу плінтуса виявляться невеликі щілини між плінтусом і дошкою статі, то шпарини ці можна буде зашпаклювати.

• Якщо дошки були з вологістю не більше 12% і Ви їх залишали після розтину стартовим лаком на 2-3 місяці, то за цей час вони повинні були остаточно висохнути. В процесі ссыхания між дошками зазвичай утворюються щілини. Виглядають вони не дуже привабливо, як темні смуги в гарному світлому підлозі. Крім того, коли у них потрапить лак при розтині підлоги, підлога буде скрипіти. Тому щілини ці потрібно приховати. Часто для цих цілей використовують шпаклівку. Вона вилітає з щілин з часом, так що шпаклівку тут не радимо. Замазати щілини краще таким складом: змішати пил від шліфування дощок з клеєм ПВА. Замазати і відразу замит злегка вологою губкою. Ще як варіант – використовувати спеціальний герметик для дерева.

• Тепер можна тонувати, фарбувати або покривати лаком, маслом або воском.

Покриття підлоги на лагах

Важливо розуміти, що дерев’яного покриття підлоги – це не лише посилення його кольору і фактури, а ще й захист дерева і продовження терміну його служби.

Лак

Лак підходить тільки для приміщень, в яких Ви плануєте пересуватися в м’якому взутті (спальня, кабінет, можливо вітальня). Тому що лак легко прогинається від каблуків разом з деревом, на який він нанесений. І в таких місцях лак вже не буде захищати дерево.

Якщо для покриття підлоги Ви вибрали лак, то його потрібно наносити в 2, а краще в 3 шари. Після цього можна активно експлуатувати підлогу до 2 тижнів, що б лак кристаллизировался. Якщо підлога вкрита лаком, то його потрібно освіжати приблизно раз в 5-7 років.

Покриття дерев’яної підлоги лаком

Масло

Масло дерево не покриває (лак), а вбирається в нього, тому воно підходить для приміщень підвищеної прохідності (коридор, вітальня) і вологості (кухня, ванна). Зазвичай воно робиться на основі натурального лляного або деревного масла, без додавання будь-яких розчинників.

Покриття дерев’яної підлоги маслом

Віск

Як і масло – натуральний, без хімії. Робиться на основі бджолиного воску. Надає дереву більш інтенсивний відтінок і посилює фактуру дерева. Повторно натирати підлогу воском потрібно раз на 1-2 роки. З недоліків – висока вартість самого воску.

Покриття дерев’яної підлоги воском

Фарба

Фарбою підлогу покривають зараз досить рідко. Переваги в основному віддаються покриттям, не приховує фактуру дерева. Але якщо Ви вирішите фарбувати, то правильно це робити в такій послідовності. Розкрити підлогу оліфою або грунтовкою. Почекати 3 дні. Нанести перший шар фарби, дати йому висохнути, зазвичай близько тижня. Потім нанести ще один шар фарби і знову дати йому підсохнути.

Догляд за дерев’яною підлогою

Найважливіше — це не лити на підлогу воду. Мити підлогу, звичайно, можна і потрібно, але не кожен день і добре віджатою шваброю. Особливо це стосується масивного підлоги з товстої дошки міцного дерева, наприклад, з дуба та бука. З досвіду, приблизно через 4 місяці рясного щоденного зволоження дерев’яна підлога може роздутися. Так що з водою краще не старатися. Прибирання дерев’яної підлоги повинна бути вологою, а не мокрою.