СодержаниеСодержание
Паркани люди зводять з незапам’ятних часів. Потрібні вони, щоб зафіксувати територію як приватне володіння, ускладнити доступ стороннім людям, захистити її від цікавих очей, і підвищити комфортність перебування та безпека господарів.
Достоїнства і недоліки паркану з блоків
Людство накопичило величезний досвід у зведенні парканів. Починали люди з примітивних огорожі з дерева і каміння, а сьогодні паркани будуються з самих різних матеріалів, різної форми і висоти – плетені, з паркану, металевих сіток, цегли, бетонних блоків, габіонів, профнастилу і т. д.
Тип забору і матеріали вибираються в залежності від того, якого розміру територію і будова планується захищати. Дерев’яний дачний будиночок на шести сотках не має сенсу захищати високим кам’яним парканом. Для виробничого приміщення краще підійде паркан із сітки-рабиці або профнастилу, ніж з габіонів. Для солідного приватного будинку з двох і більше поверхів, розташованого на великій території, в самий раз буде міцний паркан з будівельних блоків.
Паркан з декоративних блоків
Можна зробити огорожу зі звичайних стінових бетонних блоків, але у них низькі естетичні характеристики. Тому паркан доведеться облицьовувати декоративним матеріалом. Але можна скоротити час будівництва та витрати, якщо побудувати огорожу з декоративних блоків. У цьому випадку паркан з зовнішньої і внутрішньої сторони буде виглядати привабливо без додаткового декорування. Можна вибрати блоки з різною фактурою (під дерево або камінь) і різних колірних відтінків.
Чим вони гарні ці блоки, крім своєї естетичної привабливості? Вони не поступаються по міцності звичайним бетонних блоків. Вони не гниють і не іржавіють. Вони володіють стійкістю до високих температур. У блоках знаходяться порожнечі, що створює додаткові можливості по обладнанню забору системою безпеки, освітлення і т. д. Блокові паркани нескладно монтувати. Вони коштують дешевше, ніж огорожі з натурального каменю або цегли.
Проте є в них один недолік. Такий паркан володіє значною масою, що пред’являє особливі вимоги до фундаменту.
Типи фундаменту
Фундаменти розрізняються по виду елементів, які несуть і розподіляють навантаження, що припадають на них.
Вибір типу фундаменту визначається вагою забору і грунтом.
При спорудженні огорож використовуються чотири типи підстав:
- стовпчастий;
- пальовий;
- стрічковий;
- столбчато-стрічковий.
Фундамент стовпчастого типу
Найпростіший і дешевий варіант фундаменту – це стовпчастий. Він утворюється опорними стовпами. Вириваються ями, в які встановлюються стовпи і заливаються бетоном. Чим вище і масивніше огорожу, тим більш потужні стовпи і на велику глибину треба встановлювати. Однак для масивних парканів цей фундамент не підходить. Його використовують при спорудженні легких огорож (з дерева, рабиця, профнастил).
Металеву огорожу на палях
Пальовий фундамент дозволяє зводити масивні конструкції. Для спорудження фундаменту огорожі на палях, як випливає з назви, вкручують у грунт гвинтові палі. У середньому глибина занурення становить 2,5 метра. Така глибина занурення дозволяє палям закріпитися в твердому грунті.
Застосовують палі в основному на проблемних грунтах, схильним до сезонних переміщень.
Пальовий фундамент володіє рядом переваг. Потрібно менше часу на установку. Скорочуються трудовитрати і витрати матеріалів. Палі можна вкручувати в будь-який сезон. Однак при всіх своїх перевагах, фундамент на палях підходить тільки для парканів невеликої або середньої тяжкості. Огорожа з бетонних блоків не з їх числа.
Стрічкове монолітне основу під паркан
Стрічковий варіант є найбільш поширеним типом фундаменту. Він підходить для будь-якої огорожі. За способом пристрою розрізняють два основних варіанти стрічкового фундаменту:
- монолітний;
- збірний.
У першому випадку виробляється установка в траншею арматурного каркаса і заливання рідким бетоном для формування фундаменту.
Збірний стрічковий фундамент утворюють закріплені між собою залізобетонні блоки.
Фундамент столбчато-стрічкового типу
Четвертий варіант представляє комбінацію двох елементів – стовпів і бетонної стрічки. Підстава такого типу споруджується на глибоко промерзають грунтах. Стовпи уривають в землю на велику глибину. З’єднуються вони між собою стрічкою з бетону. Основне навантаження несуть стовпи, стрічка служить для рівномірного розподілу між опорами. Столбчато-стрічковий фундамент складний у виконанні, – зробити його своїми силами не вийде.
Стрічковий фундамент для забору своїми руками
Як правильно зробити фундамент стрічкового типу самому? Робочий процес складається з декількох етапів:
- підготовки та розмітки місця для забору;
- виїмки грунту;
- засипання дна траншеї піском і щебенем;
- встановлення опалубки;
- укладання в’язаній арматури;
- заливки бетону;
- демонтажу опалубки.
Будівництво починається з підготовки і розмітки ділянки під паркан
Підготовка місця
Перед початком будівельних робіт треба уважно оглянути місце, де буде монтуватися фундамент. Виявлені перешкоди (пеньки, камені, канави, інженерні комунікації) треба або прибрати, або обійти. Потім проводиться розмітка майбутньої траншеї. Її ширина повинна бути більше ширини забору плюс простір для брусків, необхідних для монтажу опалубки.
Готова траншея під фундамент
Виїмка землі
Виїмка проводиться вручну. Використовувати спеціалізовану техніку для фундаменту дрібного заглиблення (50-80 сантиметрів) недоцільно. До того ж після риття екскаватором траншею все одно доведеться вирівнювати вручну.
На дно траншеї треба засипати і утрамбувати пісок
Підсипка
На дно виритої траншеї заввишки десять сантиметрів насипають річковий пісок, рясно поливають водою і щільно утрамбовують. Зверху піску насипається щебінь на таку ж висоту і також утрамбовується.
Пристрій опалубки під фундамент паркану з блоків
Опалубка — це збірна конструкція з різних матеріалів, у яку заливають бетон. Найчастіше в якості матеріалу використовують дерево, але можлива установка опалубки з металевих листів, ламінованої фанери і т. д.
Встановлюється вона безпосередньо у траншею. Зазвичай використовують знімний варіант опалубки.
Опалубка з дерева
Вона повинна задовольняти ряду вимог.
Опалубка повинна бути достатньо міцною, щоб витримувати тиск бетону на її стінки.
При її спорудженні необхідно строго витримати геометричні розміри.
В опалубці не повинно бути щілин, оскільки витік бетону може істотно знизити міцність фундаменту.
Опалубка повинна легко монтуватися і розбиратися після висихання бетону.
Порядок складання опалубки з дерев’яних дощок
Для її монтажу знадобляться дерев’яні бруски перетином 40×60 міліметрів і дошка товщиною 25-50 міліметрів. Сортність матеріалу значення не має, тому можна використати і низькосортну дошку.
Довжина брусків повинна перевищувати висоту фундаменту. Бруски заточують, так як їх треба буде забивати в ґрунт.
По краях траншеї виривають на рівній відстані лунки. Чим більше ширина фундаменту, тим менше відстань між лунками. Наприклад, при ширині 30 сантиметрів відстань між зробленими лунками дорівнює 100 сантиметрам.
Наступний крок – вбивання заточених брусків. Вбивати їх треба суворо вертикально. Для перевірки вертикальності брусків застосовують схил.
Один з варіантів виконання опалубки
Щити можна зібрати наступним чином. На землі викладають бруски, вирівнюють їх і накладають зверху дошки. Чим тонше дошка, тим менше крок між поперечними брусками. Кріплять дошки до брусків за допомогою цвяхів і шурупів.
Готові щити кріплять до вбитих у землю брусків, використовуючи саморізи або цвяхи. Капелюшки повинні бути з зовнішнього боку, щоб не виникало проблем при демонтажі.
Щоб опалубку при заповненні бетоном не розпирало з зовнішнього боку, робляться бічні упори з брусків. Для додання більшої міцності опалубці по верхньому краю набивають бруски.
Деякі фахівці радять виконати гідроізоляцію бічних поверхонь опалубки поліетиленовою плівкою, щоб запобігти витоку бетонного молочка. Інші називають укладання гідроізоляції непотрібною тратою часу і грошей, оскільки ніяких істотних витоків при добре підігнаних дошках не відбувається. Єдиної думки немає, так що вирішувати самій людині, який робить опалубку.
Каркас для армування
Армування фундаменту під паркан
Армування необхідно, щоб збільшити несучу здатність фундаменту, знизити вплив на нього зрушень грунту.
Армуючий каркас являє собою паралелепіпед, виконаний з арматури. Прути зв’язують між собою дротом за допомогою спеціального гачка. Зварювання при монтажі армуючого каркаса не застосовується, оскільки надає зайву жорсткість конструкції.
Вимоги до армуючому каркаса, діаметр прутів, крок у поперечному і поздовжньому напрямку і т. д. регламентується СНиП (будівельні норми і правила).
Монтаж каркаса можливий двома способами. При вузькій траншеї каркас в’яжеться окремо на рівній поверхні, а потім вкладається в неї. Якщо ширина дозволяє, каркас монтують прямо в траншеї.
Відстань між бічними поверхнями опалубки і каркаса повинно бути не менше п’яти сантиметрів.
Заливати розчин краще за один раз
Заливка бетоном
Як правильно зробити розчин і залити фундамент? Для приготування розчину використовують цемент М500. Розчин можна приготувати самому з класичним співвідношенням піску і цементу (3:1).
Готують розчин у бетономішалці. Розчин не повинен бути занадто рідким. Не допускається наявність грудок.
Можна купити вже готовий розчин, який доставлять на будівельний майданчик спеціальним цементовоз.
Розчин подається в траншею шлангом. Оптимальний варіант – зробити заливку за один прийом. Якщо бетону на фундамент не вистачає, можна поставити вертикальну відсічення в опалубку, щоб залити частину. Потім відсічення прибирається і заливається частина.
Портативний бетонний вібратор
Для кращого заповнення траншеї розчином його утрамбовують за допомогою вібратора для бетону.
Якщо погода стоїть дуже спекотна, то фундамент періодично зволожують, щоб бетон сох не занадто швидко, так як в цьому випадку не виключається поява тріщин. Щоб захистити фундамент від дощу, його накривають плівкою з поліетилену.
Зняття опалубки
Бетон може сохнути з різною швидкістю в залежності від температури і вологості повітря. Чим вище вологість і нижче температура повітря, тим довше бетон буде сохнути.
Опалубку можна знімати через днів десять, хоча повністю фундамент буде готовий до експлуатації через три-чотири тижні. Демонтувати опалубку треба акуратно, щоб не пошкодити бетон. Спочатку витягають кріплення, прибираються розпірки і укоси, потім демонтують щити і бруски.
Фундамент – основа, на якій тримається будь-яку будівлю. Щоб він вийшов міцним і прослужив довгі роки, необхідно не порушувати технологію робіт на всіх етапах будівництва, включаючи пристрій опалубки.
Більше дізнатися, як правильно спорудити опалубку і зробити армування стрічкового монолітного фундаменту, можна переглянувши наступний відеоматеріал.
Більш детальну інформацію про укладання декоративних забірних блоків можна отримати з відео.
